Основы профессии сварщика. Столики своими руками на любой случай...("Сделай сам" №2∙2015) [Автор неизвестен] (fb2) читать онлайн

- Основы профессии сварщика. Столики своими руками на любой случай...("Сделай сам" №2∙2015) (и.с. Журнал «Сделай сам») 4.55 Мб, 151с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Автор неизвестен

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИИ СВАРЩИКА» «СТОЛИКИ СВОИМИ РУКАМИ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ» «СТАТЬ МАСТЕРОМ КОЛБАСНЫХ ДЕЛ» --- Журнал «СДЕЛАЙ САМ» № 2∙2015 _{Подписная научно-популярная серия}

От редактора

Бизнес как довольствие

Очень многие россияне, лишившиеся работы, отправленные на пенсию, ушедшие в декрет, задумываются над вопросом, как заработать деньги и при этом отвлечься от грустных дум о кризисе и удорожании жизни. Подобные мысли посещают и студентов, и школьников, имеющих горячее желание дополнительно заработать.
Сегодня существует достаточно способов получения дополнительного дохода, например труд на дому с использованием собственного умения. Рукоделие — это хорошая работа для студентов, пенсионеров, молодежи.
Подумайте, что вы умеете хорошо делать, что у вас отлично получается, какую профессию готовы освоить? Не последнее место при выборе конкретного занятия имеет удовольствие, которое вы будете получать от самого процесса, ведь любой вид рукоделия — это в первую очередь процесс творческий. Начните с подбора направления, приближенному к вашим способностям в какой-либо конкретной сфере. Понятное дело, если вы умеете строить или что-либо ремонтировать, вязать спицами или крючком, шить или вышивать, тогда вам легко определиться. А что же делать, если вы не наделены такими умениями? Тогда журнал «Сделай сам» — вам в помощь. Например, прочитав настоящий номер издания, вы вполне сможете освоить азы профессии сварщика, вышивальщицы, кулинара. За вами — практика и приобретение достаточною опыта.
Вторым шагом к собственному бизнесу должно быть доскональное изучение рынка предлагаемых услуг. Сначала, надо понять, какой спрос существует на осваиваемый вами вид услуг или изделий. Затем — тщательнейшим образом промониторить в интернете или по местным газетам все возможные предложения. Это поможет выявить соотношение спроса/ предложения. Чтобы привлечь внимание потребителей к собственной персоне, необходимо придумать свою эксклюзивную, оригинальную «фишку». Обязательное требование доходности бизнеса: качество, уникальность, объективная цена.
Далее, составляйте бизнес-план, в котором необходимо предусмотреть целевую аудиторию потребителей, план закупок оборудования, материалов и инвентаря, расходы на коммунальные услуги, рекламную компанию по продвижению услуг или товара, а также предполагаемые доходы. Пока мы не учитываем расходы на оформление статуса индивидуального предпринимателя или открытие собственной фирмы. Но если вы предполагаете узаконить вашу деятельность, то расходы увеличатся. Ну так, это впереди! А пока, начинайте с малого и стремитесь работать «на заказ». Ваша деятельность должна быть также направлена на поиск постоянных заказчиков. Со временем, хорошая подработка может превратиться в настоящий бизнес, где вы будете устанавливать свои собственные правила, работать в удобное для вас время, получать удовлетворение от того, чем вы занимаетесь и на что тратите свои силу и энергию.
Мы со своей стороны надеемся, что наш журнал поможет сделать ваш старт в бизнесе более быстрым и эффективным.
Главный редактор
Наталия ЗАХАРОВА

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Ходит пилочка по кругу

В стандартной коллекции домашних инструментов электролобзик — инструмент для криволинейного распиливания материалов — традиционно занимает второе по значимости место после электродрели. О том, для чего домашнему мастеру может пригодиться электролобзик и как правильно его выбрать, вы узнаете, прочитав этот материал.

Многие считают, что острой необходимости в таком инструменте, как электролобзик, в домашних условиях нет. Все операции, на которые способен этот прибор, можно выполнить и немеханизированным инструментом — пилой-ножовкой по дереву или металлу, стамеской или обычным лобзиком. Действительно, для того, чтобы сколотить садовую скамейку или, скажем, скворечник, не обязательно покупать достаточно дорогую оснастку — вполне хватит того, что оставил в наследство в ящике с инструментами ваш дедушка.

Однако, если вы серьезно настроены на качественную и производительную работу, затеяли масштабный ремонт в квартире или хотите попробовать самостоятельно построить шкаф-купе в прихожей, покупка электрического лобзика становится почти неизбежной.

Изложим основные преимущества электролобзика перед обычным режущим инструментом.

• Универсальность. Электролобзик, с помощью которого можно выполнять прямые и фигурные разрезы практически в любом материале — дереве, пластике, листе из черного и цветного металла и даже стекле и керамике, способен заменить собой значительную часть вашего инструментального парка.

• Производительность и эргономика. В настоящее время электрический лобзик, пройдя все стадии эволюции своего дизайна, стал по-настоящему удобным в работе и скоростным инструментом. Практически все электролобзики сконструированы так, чтобы с ними можно было работать одной рукой. Естественно, благодаря электрическому приводу такой лобзик значительно ускоряет обработку любого материала по сравнению с ручным способом.

• Качество. Тонкие пилки, применяемые в электрических лобзиках, позволяют получать сразу чистовую поверхность реза, не нуждающуюся в дополнительной обработке рубанком, напильником или шкуркой. Используя закрепленные направляющие, мастер может с помощью электролобзика получить почти идеально прямой распил материала с точностью реза до 0,5 мм.

• Дополнительные возможности. Электролобзик, в отличие от пилы-ножовки, позволяет с легкостью выпиливать в листовом материале внутренние отверстия как прямоугольной, так и круглой формы.

Для этого достаточно просверлить дрелью в нужном месте листа стартовое отверстие, а затем выпилить по разметке любую геометрическую фигуру. Для выпиливания идеально круглых фигур в комплект большинства лобзиков входит специальная циркульная оснастка.

Электролобзик позволяет выпиливать декоративные панели с самым причудливым узором

Устройство и принцип работы

Главным рабочим элементом электролобзика является небольшая пилочка длиной 50-120 мм. В процессе работы она совершает возвратно-поступательные движения по вертикали с амплитудой примерно 25 мм и частотой от 500 до 3000 рабочих циклов в минуту. Толщина пропила, образуемого в обрабатываемом материале, составляет примерно 1 мм. Пилка электролобзика приводится в действие через специальный редуктор коллекторным электродвигателем.

Чтобы сделать процесс резания более эффективным, в конструкцию электролобзика добавлен так называемый маятниковый механизм. При включении маятникового режима пилке, кроме возвратно-поступательных движений вдоль вертикальной оси, сообщаются еще и горизонтальные колебания (вперед-назад). Таким образом режущее полотно при движении вниз отводится от материала, и резка выполняется лишь при его движении вверх, что делает инструмент более производительным и устойчивым в работе. К сожалению, маятниковый режим, при всех его преимуществах, значительно ухудшает качество поверхности реза, поэтому для чистового распила этот режим лучше не использовать.

Чтобы обеспечить высокую точность работы, вся конструкция инструмента крепится к гладкой опорной плите («подошве»). Она освобождает руку от необходимости удерживать лобзик на весу, сохраняет постоянным расстояние до обрабатываемой поверхности и позволяет выставлять необходимый угол резания (до 45°). Безопасность при работе обеспечивает прозрачный подвижный защитный экран, закрывающий пилку и движущиеся части лобзика со стороны оператора. Во многих моделях электролобзиков предусмотрены дополнительные удобства: подсветка рабочей зоны, автоматический сдув опилок, а также патрубок для подключения к обычному бытовому пылесосу.

Рабочие возможности электролобзиков в значительной мере зависят от мощности установленного в них электродвигателя. Например, инструменты мощностью 700 Вт способны успешно резать деревянный лист толщиной до 110 мм, стальной — 10 мм, из цветного металла — до 30 мм. Возможности лобзика с двигателем мощностью 400 Вт намного более скромные: дерево — 50 мм, сталь — 3 мм, цветной металл — до 10 мм. В большинстве моделей эффективная мощность электродвигателя устанавливается специальным электронным регулятором, который находится, как правило, на рукоятке инструмента, как и клавиша включения-выключения.

Расходные материалы

Стоит отметить, что основной статьей расходов при работе электролобзиком являются пилки. Ассортимент пил для лобзиков очень большой, и каждая из них имеет свое предназначение. Пилки изготавливаются из различных материалов и отличаются формой, размерами, заточкой и геометрией разведения зубчиков. Для материалов с низкой плотностью в основном используются полотна длиной 75, 85 или 100 мм.

Следует также обратить внимание на шаг зубчиков пилки: для дерева подойдет полотно с шагом от 2,5 до 4 мм, для металлов и пластика — от 1 до 2 мм. Для работ по стеклу, кафелю и керамике используются специальные ножовочные полотна с абразивным напылением (лучше всего — с алмазным). Цветные металлы хорошо режут пилки с волнообразным краем.

При покупке ножовочного полотна нужно обратить внимание, подходит ли его крепление к вашему инструменту. Большинство бытовых лобзиков, как правило, имеют узел крепления для весьма распространенных пилок с крестообразным хвостовиком.

Пилки для электролобзика разнообразны

На что следует обратить внимание при выборе электролобзика

• Мощность. Наиболее важный фактор, который большей частью и определяет максимальную глубину пропила и скорость резания различных материалов.

• Механизм крепления пилки. Пильные полотна фиксируют в посадочном гнезде с помощью зажимного болта с шестигранной головкой, либо специального быстрозажимного устройства, что, несомненно, удобнее. Самый распространенный вид хвостовика — «бошевский», имеющий конфигурацию креста. Рекомендуем покупать лобзик именно под такие пилки, поскольку их можно купить практически в любом инструментальном магазине.

• Наличие функции маятникового движения (которая есть, к сожалению, не у всех моделей). Позволяет повысить скорость работы, а также продлить срок службы пильного полотна. При черновой обработке ДСП, фанеры или досок устанавливают максимальную амплитуду маятниковых колебаний. Для получения чистого и ровного реза или при распиле хрупких и твердых материалов амплитуду качания устанавливают на минимум или вовсе отключают эту функцию.

• «Подошва». Качество исполнения этой детали во многом определяет удобство и точность работы. Подошва может быть как литой (наиболее предпочтительный вариант исполнения), так и штампованной. Впрочем, как показывает практика, если эта деталь, будучи штампованной, изготовлена из достаточно толстого и прочного металла, качество работы от этого практически не проигрывает.

• Наличие регулировки частоты ходов. Если вы собираетесь резать различные по фактуре материалы, эта функция будет вам крайне необходима. Например, для древесины требуется максимальная частота хода, а для стали — минимальная. Электролобзики выпускают с двумя видами системы регулировки. В первом случае скорость устанавливают заранее и при включении инструмента сразу получают заданный режим, второй вариант предусматривает регулировку скорости степенью нажатия на пусковую клавишу. На наш взгляд, оба варианта достаточно равноценны и при выборе между ними можно руководствоваться исключительно личными предпочтениями.

• Возможность изменения утла пропила. Достаточно востребованная, на наш взгляд, опция. С ее помощью при необходимости можно делать пропил под определенным углом к поверхности материала, что значительно расширяет сферу применения инструмента.

• Системы пылеотсоса. Повышает качество работы, так как становится лучше видна линия реза. Естественно, уменьшается количество пыли и опилок на рабочем месте.

Лобзик в вопросах и ответах

Какие бывают виды электролобзиков?

По способам питания их можно разделить на сетевые и аккумуляторные. С сетевыми все просто, это «традиционный» сетевой шнур питания на 220 воль. С аккумуляторными немного сложнее. Здесь мнения разделяются. Аккумуляторный электролобзик имеет один большой плюс, это его мобильность. Чтобы совершить распил, нет необходимости подключаться к розетке питания достаточно взять инструмент в руку, изготовится, и начать работу. Недостатков больше, основной из которых — это маленький срок службы аккумулятора.

Следует учитывать, что при пониженных температурах емкость аккумулятора значительно надает, что сказывается на его работе. Да и сам аккумулятор добавляет веса инструменту, поэтому многие мастера выбирают сетевой вариант питания. Выбор аккумуляторного лобзика оправдан лишь при частом использовании на удаленных объектах с невозможным или сложным доступом к сети. Существуют также настольные электролобзики.

Что такое настольные электролобзики?

Настольные электролобзики это собратья своих мобильных сородичей, отличаются не только тем, что имеют стационарное расположение, но и формой корпуса. Как любой стационарный инструмент, они имеет ряд особенностей и преимуществ. Кроме того, важно подчеркнуть, что в качестве рабочего полотна в таком инструменте использованы узкие пилки создающие поступательно возвратные движения.

Следует учитывать, что использование такого вида электролобзиков обусловлено в первую очередь потребностью регулярного выполнения филигранной работы. Для этого в настольных электролобзиках предусмотрены широкие возможности для настройки под конкретные задачи и вид используемого материала. Они обеспечивают высокий уровень комфорта при работе, а главное точность и аккуратность реза. Их конструкция позволяет выполнять быструю замену пилок. Во многих моделях предусмотрена регулировка мощности и скорости разрезов. Кроме того, важно отметить, что настольные электролобзики могут резать материал до 50 мм толщиной.

Как лучше подготовиться к работе с электролобзиком?

Перед работой лобзиком следует внимательно осмотреть сам инструмент на наличие внешних повреждений, если он хранился не надежно. Стоит обратить внимание на технику безопасности при работе данным инструментом, как того требует инструкция эксплуатации. Помните, работа электролобзиком в состоянии алкогольного или иного опьянения может нанести серьезный вред здоровью. Необходимо работать в специальных перчатках, защитных очках, с исправным силовым кабелем и надежным подключением к сети. Только когда все необходимые меры безопасности приняты, можно начинать работу.

Как подготовить электролобзик к распилу листового древесного материала?

При работе с древесными листовыми материалами следует использовать специальные пильные полотна, по дереву. Для каждого материала подбирается индивидуальный режим пиления. Для дерева предусмотрены высокие скорости движения пилки, при этом рекомендуется использование маятникового механизма. Это еще более ускоряет процесс, но качество пропила может пострадать.

Следует учитывать, что, если мы пилим ламинированный ДСП, то при быстром пропиле могут появиться сколы ламината, чтобы этого не происходило нужно пилить без использования маятникового механизма на повышенной скорости, но без сильного нажима. Есть еще один нюанс, сколы появляются только на стороне обращенной лицом к инструменту, т. е. у мастера есть возможность использовать это свойство заранее, определив лицевую сторону своего изделия, чтобы сколы при их возможном появлении не были видны на фасаде готового изделия. Аналогично пилятся и другие древесные материалы.

Как подготовить электролобзик к распилу пластика?

Различные виды пластика, требуют разных подходов к распилу. Стоит отметить, однако, что для всех пластиков есть пара общих правил. Чтобы пропил получился ровный и без надрывов, скорость нужно максимально сократить, а маятниковый ход убрать или оставить на минимуме. При этом лучше использовать полотна с маленьким зубом в качестве оснастки. Тогда качество работы будет на высоте.

Как подготовить электролобзик к распилу металла?

При работе с металлом следует придерживаться таких же правил, как и при распиле пластика. Маятник отключаем, и на малой скорости по не многу режем металл. Кроме того, важно подчеркнуть, что есть еще и другие нюансы. Такие, например, возможен перегрев полотна, при котором зубья сильно тупятся. Чтобы этого не произошло, делайте паузы в работе.

Как правильно пилить электролобзиком?

Для начала пиления, если это будет окружная фигура в листовом материале, нам необходимо сделать отверстия дрелью, чтобы погрузить пилку в материал. В зависимости от вида материала, мы подбираем режимы и скорость пиления. Если это дерево то скорость распила будет достаточно высока при использовании маятникового хода, при этом не надо «гнать» вперед электролобзик, сильный нажим и ускорение, позволят сделать работу быстрее, но могут привести к преждевременному износу пилки и деталей двигателя.

Следует учитывать, что при пилении мы прижимаем электролобзик к поверхности ровно и направляем инструмент. При этом он, особенно при использовании маятника, сам по мере реза материала продвигается вперед. До начала пропила следует нанести разметку на обрабатываемый материал. Это позволит пилить точнее, тем более, что во многих электролобзиках, есть метки на корпусе которые обозначают где будет рез и в дополнение оптический лазер подскажет правильное направление. К слову сказать, бывалые мастера все же рекомендуют при точном пилении ориентироваться на метки, обозначенные на подошве. Если необходимо отрезать узкую полоску от листового материала, то для большей точности можно воспользоваться направляющей линейкой, входящей в комплект многих моделей данного вида инструмента.

Как работать с электролобзиком без пыли?

Без пыли или стружек можно работать, если подсоединить к электролобзику строительный пылесос. Функция очень нужная, особенно если работы производятся в уже благоустроенной квартире, пыль может повредить и даже вывести из строя бытовые приборы и мебель. Если у электролобзика есть отвод пыли, то вы можете воспользоваться этой замечательной и удобной функцией, но, как всегда есть одно «но». Дело в том, что не каждый пылесос можно использовать для таких целей, а только агрегат, специально предназначенный для удаления строительного мусора и пыли.

Следует учитывать, что в обычных бытовых пылесосах фильтрация воздуха слишком слабая и пропускает мелкодисперсную пыль, которая устремляется в двигатель пылесоса, и забивает его, со временем выводя из строя. Таким образом, эта одна из полезнейших функций часто остается не востребованной.

Как правильно ухаживать за электролобзиком при завершении работы?

Электролобзик следует очистить от пыли и стружки кисточкой и продуть воздухом, при этом, продувать воздухом эффективнее, если двигатель будет работать. Периодически смазывайте рабочие механизмы инструмента, это продлит срок его жизни. Следует учитывать, что хранить электролобзик лучше в сухом помещении, наиболее практичным решением будет пара крючков на стене. В этом случае ваш инструмент не будет занимать много места и всегда будет у вас на виду. А значит, вы не потеряете напрасно время на его поиски.

Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе с электролобзиком?

В первую очередь необходимо постоянно помнить о безопасности сетевого подключения. Рабочее место должно хорошо освещаться, это позволит исключить возможные несчастные случаи. Стоит помнить и о том, что данный вид инструмента периодически создает искры, что может воспламенить пары бензина или подобные виды веществ. Кроме того, важно подчеркнуть, что при использовании электролобзика при прямом воздействии влаги, вероятность поражения пользователя током возрастает в несколько раз. Не пользуйтесь инструментом под дождем. Не пользуйтесь инструментом в состоянии сильной усталости, алкогольного или иного опьянения. Эти и другие меры здравого смысла помогут избежать неприятностей и травм.

_{http://www.tvoymstrument.ru/articks/kak-rabotatj-s-elektrolobzikom}

Мастер-класс ручного выпиливания

Несмотря на то, что на прилавках специализированных магазинов предлагается большой выбор электроинструментов, некоторые мастера предпочитают продолжать работать ручным лобзиком. Ведь для тонкого, ажурного изделия и пилочка должна быть тонкой, почти ювелирной.

На этом занятии мы покажем начальные азы работы с обычным ручным лобзиком.

1. Для работы нам понадобятся: ручной лобзик, пилка, подставка на стол, струбцина для крепления подставки на стол, шило, карандаш, два зажима для бумаги, лист кальки, лист копировальной бумаги, наждачная бумага и конечно же кусок фанеры нужных размеров. Мы будем выпиливать елочку, в этой работе кроме техники выпиливания мы освоим и технику сборки фанерных деталей в объемную фигуру елочки и самый простои способ отделки готового изделия, с помощью обычной акварельной краски.

Размер фанеры должен соответствовать выбранному вами рисунку, старайтесь располагать выпиливаемые детали компактнее, плотнее друг к другу, так как все что остается после выпиливания, как правило уже не может быть использовано в дальнейшей работе из-за своей хрупкости. И так выбранный кусок фанеры зачищаем наждачной бумагой, стараясь водить ее вдоль волокон, так как поперечные царапины будут сильно видны на готовом изделии и их очень трудно потом удалить, да и обработанная воль волокон фанера выглядит бархатисто и мягко.

2. Наждачная бумага должна быть средней зернистости, чтобы меньше царапать фанеру.

3. Закрепите с помощью зажимов лист кальки и рисунок, далее карандашом скопируем рисунок на кальку. Эта операция нужна для того, чтобы не повредить оригинал рисунка при переводе его на фанеру.

4. Сразу следует заметить, что при современном уровне распространения и доступности копировальной, при масштабных и сложных рисунках для выпиливания хорошо воспользоваться копировальным аппаратом и необходимый рисунок просто нужно скопировать на чистый лист бумаги и с него далее переводить рисунок на фанеру. Преимущество этого способа еще и в том, что так довольно легко можно увеличивать или уменьшать выбранный для работы рисунок. Мы же накладываем кальку с рисунком на фанеру и карандашом, через копирку переводим его на лицевую сторону ее.

5. Переведя весь рисунок на фанеру, внимательно проверяем все ли линии рисунка, хорошо видимы на фанере.

6. На следующем этапе очень важно проверить будущие узлы взаимного соединения деталей елочки. Для этого кусочек фанеры такой же толщины, какую мы используем нужно приложить к нарисованному пазу детали елочки и убедиться, что она точно умещается в нарисованных границах. Если размеры паза и толщина фанерки не совпадают, ширина паза корректируется — чертится равной толщине используемой фанеры. В противном случае при сборке готовых деталей они будут болтаться или же просто не войдут друг в друга. Так проверяются все пазы на всех рисунках деталей.

7. Берем подставку и вставляем в центральное отверстие ее струбцину.

8. Крепим струбциной подставку на край стола, подоконника или рабочего верстака.

9. Если у вас пилка в лобзик не вставлена, то проделываем это в следующей последовательности. Ослабляем барашек нижнего зажима лобзика (предварительно повернув ручку в низ — в рабочее положение). Вставляем пилку в нижний зажим.

10. Направление зубьев пилки должно быть как на рисунке «б» — это очень важно.

11. Затем ослабив, барашек верхнего зажима, вставляем в него верхний конец пилки и поставив лобзик на подставку, с усилием нажимаем на него и туго завинчиваем барашек. Пилка должна быть туго натянута. Но чрезмерно сильное натяжение может привести к поломке пилки при фигурном выпиливании, к этому же приведет и слабое натяжении пилки. Так что все должно быть в меру.

12. Положение тела при выпиливании должно быть как на рисунке.

12. При выпиливании лобзиком, нужно плавно перемещать руку вверх-вниз, вверх-вниз, следя за положением пилки, чтобы она не наклонялась от вертикального положения. При выпиливании по фигурной линии в процессе пиления поворачивайте фанерку, а не лобзик — это уменьшит вероятность сломать пилку.

13. При выпиливании острых углов, делайте движения пилки на месте, постепенно поворачивая фанерку.

14. У вас должно получиться свободное пространство — отверстие, в котором пилка повернется, теперь продолжайте пилить в нужном направлении.

15. Свободное пространство для поворота пилки делайте на той части фанерки, которая будет выбрасываться и у вас без особого труда будут получаться острые углы.

16. После того, как выпилили весь контур рисунка, выпиленная деталь свободно вынется их фанерки.

17. Теперь, чтобы не сломать пилку, введите ее в рез, с которого начинали выпиливание летать и плавно двигая лобзик вверх-вниз, но только задней стороной пилки вытащите ее из фанерки.

18. Аналогично выпилите вторую деталь елочки.

19. Полученные детали обработайте наждачной бумагой.

20. Теперь мы имеем две готовые к сборке детали елочки. Собираем их в одну конструкцию.

21. Теперь раскрасим елочку акварельными красками или гуашью. Все наша елочка готова. Елочка получилась устойчивая и довольно крепкая, для большей устойчивости стыкуемые части деталей можно промазать каким-нибудь клеем, который не оставляет следов на дереве — это клей ПВА, столярный или казеиновый.

_{http://www.dedoibaba.ru/masterilka/vxpihvariie/masterilka}

Далее мы даем несколько несложных рисунков для изготовления салфетниц. Делая такие эксклюзивные подарки для жены и тещи вы вполне можете набрать опыта в деле выпиливания лобзиком

Основы сварочного дела

Дуговая сварка — наиболее универсальный метод соединения изделий из металла.
Для того, чтобы научиться действительно качественно и надежно сваривать заготовки, вам придется потратить немало времени на практику, глубокое изучение теории и, наконец, накопление опыта.
А основы теории сварки металлоизделий вы получите из этой статьи.

ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Электрический ток от сварочного источника образует дугу между основным металлом и расходуемым электродом. На электроде горит обмазка, которая выделяет газ, защищающий область от контакта с кислородом воздуха. Окружающий газ перегрет и плавит металл, при этом металл с электрода переносится в сварочную ванну.

Когда вы будете познавать процесс сварки, в первую очередь необходимо научится хорошо вести сварочный шов. Перед тем, как начать жечь электроды, надо узнать о применяемом оборудовании. Задача сварочного аппарата, независимо от его размера или формы, проста: обеспечить большой регулируемый ток, идущий к электроду. Сварочный аппарат ручной дает постоянный или переменный ток на электрод. Раньше для сварки использовали трансформаторы, сейчас большим спросом пользуется сварка сварочным инвертором, так как они легки, не габаритны, стойки к просиживанию сети.

СВАРКА ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ

Если вы используете переменный ток, то и электроды должны использовать для этого вида тока. Профессиональные сварщики используют постоянный ток. Сварка постоянным током дает поток электронов одного направления. На сварочном инверторе есть возможность выбрать полярность. Полярность при сварке определяет направление движения потока электронов. И зависит от того, как подключены провода к положительной и отрицательной клемме.

Обратная полярность при сварке: плюс на электроде, минус на клемме «земля». Известно, что ток идет от отрицательного к положительному контакту, поэтому электроны движутся от металла на электрод. Это приводит к сильному нагреву конца электрода. Для обычной сварки используется плюс на электроде, минус на клемме.

Прямая полярность при сварке: минус на электроде, плюс на клемме «земля». Ток идет от электрода к металлу, электрод холодный, а металл горячий. Это используется в специальных электродах для скоростной сварки листового металла.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СВАРОЧНИКА

Запомните! Разные аппараты сваривают по-разному! Поэтому при обучении используйте один аппарат, насколько это возможно. Также важны изолированные медные провода. Они бывают разных размеров (сечения). На конце основного провода ставится быстросъемный зажим, к нему присоединяется 3-х или 4-х метровый провод определенного сечения с элтектрододержателем, он может быть разным: небольшим на 200 А или более крупным на 300 А или даже на 500 А (используются для толстых электродов и больших токов). Для обычного (домашнего) применения 200 А удобнее. Есть разные виды держателей: один как пассатижи, а есть держатель сварочный, в который вставляют электрод и поворачивают ручку (если нужен электрод под различными углами, вы можете согнуть его у основания). Так же нужна клемма заземления с быстросъемным зажимом.

СВЕТОФИЛЬТРЫ

Яркость дуги очень высокая, поэтому необходима маска с защитным светофильтром, для того, чтобы видеть расплавленную ванну и для того, чтобы предохранить глаза от ожога. Они бывают разных номеров. Меньше цифра — светлее фильтр маски сварщика. Если вы используете толстые электроды и большие токи, применяйте светофильтры с большим номером.

Светофильтры для масок достаточно хрупкие. Чтобы защитить их от искр или царапин используйте защитные пластиковые стекла спереди и сзади. При сборке маски используйте уплотнитель и клипсу. После установки фильтра посмотрите на свет, проверьте, что нет зазоров. Когда начнете варить, проверьте снова, и если есть засветка, вы гарантированно получите ожог сетчатки (зайчик). Заменяйте сварочные защитные стекла, когда они грязные или поцарапались. Чистота стекла очень важна для четкого видения сварочной ванны.

НАЧИНАЕМ СВАРИВАТЬ

Электроды сварочные покрыты флюсом, он делает возможным весь процесс сварки. Сгорая, флюс создает защитный газ и очищает ванну; вытесняя кислород воздуха, удерживая его от соединения с расплавленным металлом, не давая образоваться порам, а так же стабилизирует дугу и поддерживает чистоту расплавленного металла. Когда металл остывает, образуется сварочный шлак, обеспечивая дополнительную защиту металла от воздуха.

Сварка — это практика шаг за шагом. Сначала подготовьте все необходимое для работы. В любой момент сварки вам должно быть комфортно. Электрод сгорает не сразу, поэтому расслабьтесь, возьмите держак обеими руками и обопритесь о стол настолько устойчиво, как это возможно. Когда все готово, начинайте процесс дуговой сварки, опустите щиток сварщика или настройте зажим маски, чтобы по кивку головы она опускалась. Зажигать дугу надо, как зажигают спичку: чиркайте электродом по металлу и ведите конец на начало шва. При чиркании начнет плавиться флюс электрода, который очищает ванну. Чтобы избежать следов, чиркайте в направлении, куда будете варить. После чирканья электродом возникает поджиг дуги, конец электрода должен находиться в 3-х мм от поверхности, это создает зазор для дуги, оттуда идет яркий свет. Когда свариваете, не надо смотреть на свет, смотрите дальше дымящихся искр, фокусируйтесь на расплавленной ванне за электродом.

Удобнее брать держат так, чтобы его рычаг был под большим пальцем. Чтобы извлечь электрод, возьмите его левой рукой, нажмите рычаг и достаньте электрод. Если электрод залипает, го скорее всего флюс на кончике поврежден. Чиркните, чтобы сжечь конец электрода до того, как начнет заполняться сварочная ванна.

Когда дуга загорелась, начинайте формировать ванну, здесь потребуется некоторое время, чтобы прогреть основной металл. По времени это занимает 2–3 маленьких оборота электродом вокруг сварочной ванны. Далее во время сварки основной металл прогревается и ванна расходится. Сначала ванна маленькая, сделайте так, чтобы ванна была достаточно широкой и не меняла форму.

Контроль дугового промежутка

Во время сварки держите электрод над металлом. Это называется дуговой промежуток. Контролировать этот зазор первое и, наверное, САМОЕ ВАЖНОЕ, чему надо научиться. Во время продвижения по шву электрод расходуется, поэтому его надо опускать. Все время вам надо удерживать постоянный зазор между концом электрода и основным металлом.

Если зазор мал, то нет времени на прогрев основного металла, шов будет выпуклый с несплавлением по краям.

Если зазор очень большой, дуга начнет скакать, будет плохой провар и тяжело управлять укладкой наплавляемого металла.

Постоянный зазор нормальной величины — первый шаг к управлению сварочной ванной и формированием нормального шва с хорошим проваром.

Чем лучше вы управляете длиной дуги, тем лучше вы будете варить. Когда дуга проходит через зазор, она плавит основной металл и формирует сварочную ванну. Так же она переносит металл с электрода в ванну.

Формирование шва. Дефекты сварных швов

Это шов электродом, который быстро двигали. Линия ванны находится ниже поверхности основного металла. Интенсивная дуга этого электрода, проникая глубоко в основной металл, отталкивает ванну назад и формирует шов. Когда свариваете, смотрите по сторонам шва, он должен быть на уровне металла. Формирование шва обычно происходит круговыми или зигзагообразными движениями. При круговых движениях, двигаясь вбок, смотрите справа от сварочной ванны, потом наверх границы ванны и шлака, а потом на другую сторону и просто распределяйте ванну по кругу, такова техника дуговой сварки. Зигзагообразные движения из стороны в сторону делают похожий шов: смотрите с одной стороны, наверх ванны и с другого края. Каждый раз, когда вы меняете направление, нужно понимать, что расплавленная ванна следует за теплом.

Когда вы движете ванну поперек, заполняющий металл с электрода движется позади, а если металла вокруг недостаточно, вы оставляете подрезы. Подрез — это пустое место, канавка на краю шва, ниже уровня металла.

Вы можете избежать этого, контролируя внешние границы, наблюдая за ванной и, утоньшая ее на поверхности. Сила дуги на конце электрода может быть использована для манипуляций ванной. Наклоняя электрод, мы как бы толкаем ванну, а не тянем. В целом, чем вертикальнее мы держим электрод, тем менее выпуклым будет шов. И наоборот, чем более мы его наклоним, тем выпуклее будет шов.

Электрод стоит вертикально, все тепло концентрируется под электродом, сила дуги давит на ванну вниз, это приводит к глубокому проплавлению и распространяет ванну вокруг.

Если наклонить электрод, сила дуги направлена назад и шов начинает подниматься (всплывать).

Если наклон слишком велик, дуга будет давить в направлении шва, делая ванну плохо управляемой.

Бывают ситуации, когда надо варить плоский шов, а бывает, когда нужно оттолкнуть ванну назад, поэтому используются разные углы наклона электрода. Начинать лучше с угла между 45 и 90 градусами. Он удобнее, сварочная ванна хорошо видна, нормально варится.

Подробнее об электродах

Электрод — это металлический стержень для подвода тока к свариваемой детали. Во время сварки происходит расплавление кромок сварных деталей и заполнение шва металлом электрода. Этот вид сварки называют еще сварка покрытыми электродами, так как электрод покрыт слоем флюса, который при расплавлении образует газовую защиту сварного шва.

Как же выбрать электрод для сварки? Все зависит от толщины деталей, которые нужно сварить вместе. Поэтому сначала определите нужный диаметр электрода.

Для сварки толщин до 1 мм в Европе используют электроды диаметром 1,6 мм (для настоящих профессионалов), в России их можно найти только под заказ. Таким образом, в этом случае метод ручной дуговой сварки не применяется и чаще используют сварку аргоном илиполуавтоматическую.

Если вы хотите получить хороший, надежный и красивый шов, затратив минимум усилий, то прежде всего приобретите хорошие электроды. Подбирайте электроды для ручной сварки (их еще называют одноразовые электроды) в соответствии с химическим составом свариваемых деталей.

Электроды можно разделить на несколько условных групп:

• в зависимости от диаметра (2–6 мм);

• в зависимости от маркировки;

• в зависимости от производителя.

Марки электродов

Рассмотрим только самую популярную маркировку и аналоги электродов.

УОНИ — Электроды для постоянного тока с основным покрытием. Для ответственных конструкций из всех видов стали.

ОЗС — Рутиловые электроды, универсальные, для работы как на постоянном, так и переменном токе. По сравнению с УОНИ требуют меньший сварочный ток и образуют меньше шлака.

MP3 — Электроды так же с рутиловым покрытием, для сварки на переменном и постоянном токе.

АНО-4 — Еще одни популярные универсальные электроды. Чаще всего они продаются в маленьких упаковках по 1 кг, что бывает очень удобно. И если на даче вам вдруг понадобилось только что-то прихватить и для этого нужны 2–3 электрода, то у вас не будет необходимости покупать большую пачку на 5–6 кг, которая потом еще может отсыреть при хранении, а достаточно упаковки небольшой. Удобно и экономично.

ЦУ-5 — Специализированные электроды для сварки труб (водопроводных).

ESAB ОК 53.70 — Покрытые электроды для сварки водопроводных труб, аналог ЦУ-5.

ЦЧ-4 — Электроды по чугуну.

ESAB ОК 92.18 — По чугуну, аналог ЦЧ-4.

ЦЛ-11 — Для сварки нержавейки.

ESAB ОК 61.30 — Электроды по нержавейке, аналог ЦЛ-11.

ESAB ОК 96.20 — Электроды для сварки алюминия.

KOBELKO LB-52U — Популярные японские электроды, для ответственных конструкций. Можно использовать даже для сварки водопроводных и газовых труб. Самые лучшие и дорогие.

Управление процессом сварки

Задача сварочного процесса — прогреть основной металл до расплавления, формируя сварочную ванну. Если ток мал, то основной металл будет не прогрет и сварочная ванна будет «бежать» за электродом. Если тока много, то основной металл будет слишком горячий, дуга будет проникать вглубь и отталкивать металл назад. Когда ток нормальный, ванна растекается и внешние края тонкие, мы можем расширять ванну, можем двигать ее движением электрода и контролировать сварочный процесс.

В зависимости от сварочной ситуации установки тока могут меняться. Толстый металл рассеивает тепло, поэтому нужен больший ток. Тонкий металл расплавится быстро, поэтому надо меньше тока. Точные установки тока зависят от поведения ванны. Начните с установок, рекомендованных производителем, и не бойтесь увеличить или уменьшить ток. Сварка покрытым электродом зависит от температуры основного металла, поэтому мы не можем говорить о токе без учета скорости сварки. Двигаем электрод быстрее, меньше тепла поступает в основной металл, поэтому он холоднее. Если двигаемся медленнее, тепла поступает больше и основной металл будет горячее. Если двигать электрод слишком быстро, металл не будет прогрет, шов будет наверху, без проплавления. Если двигаться медленно, то металл слишком сильно прогревается, ванна расплывается и становится трудноуправляемой, когда скорость перемещения соответствует току, ванна растекается, но остается управляемой. Края тонкие и шов одинаковый толщины.

Когда вы научитесь управлять электродом, вы можете поставить чуть больший ток и увеличить скорость сварки. Больший ток обеспечивает лучшее проплавление и более гладкий шов в итоге, но в этом случае труднее контролировать ванну.

При окончании шва надо наплавить чуть больше металла перед тем, как убрать электрод, чтобы избежать кратера от всплеска нижних слоев металла. Сделайте 1–2 круга и чиркните назад по шву…

Может быть хорошего шва с первого раза у вас и не получится. В любом случае, постоянная практика со временем даст отличные результаты.

_{http://xn-80aaeoxurebr5b/xn-рIai/urok_svarki_dlyа_nachinayuschih}

ИЗ СЛОВАРЯ СВАРЩИКА

Автоматическая сварка — сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека.

Аттестованный сварщик — квалифицированный рабочий, аттестованный в установленном порядке и имеющий первый уровень профессиональной подготовки в соответствии с действующими правилами аттестации

Газовая сварка — сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки.

Горячий проход — слой шва, выполняемый по не успевшему остыть ниже регламентированной температуры металлу корневого слоя шва, как правило, способом «на спуск».

Дуговая сварка — сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется электрической дугой.

Дуговая сварка плавящимся электродом — дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом.

Дуговая сварка неплавящимся электродом — дуговая сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом.

Дуговая сварка под флюсом — дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса.

Дуговая сварка в защитном газе — дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств

Захлест — соединение двух участков трубопроводов в месте технологического разрыва

Зона термического влияния — участок сварного соединения, непосредственно примыкающий к шву по границе сплавления и не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке.

Импульсно-дуговая сварка — дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе.

Металл шва — сплав, образованный расплавленным основными наплавленным металлом.

Механизированная сварка — сварка, выполняемая с применением машин и механизмов, управляемых человеком

Наплавка — нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия.

Наплавленный металл — переплавленный без участия основного металла присадочный металл.

Полуавтоматическая сварка — сварочный процесс, при котором подача присадочной проволоки осуществляется автоматически, а перемещение сварочной горелки по периметру стыка осуществляется вручную

Ремонт сварного шва — процесс устранения в готовом сварном стыке дефектов, обнаруженных неразрушающими методами контроля после завершения сварки и контроля и признанных контролером исправимыми. Исправления, производимые электросварщиком непосредственно в процессе выполнения сварного шва, в понятие «ремонт сварного шва» не входят.

Ручная сварка — сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника.

Сварка — получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании.

Сварка плавлением — сварка, осуществляемая местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления.

Стык — неразъемное сварное соединение деталей или арматуры.

Технологическая инструкция по сварке — документ, содержащий комплекс конкретных операции, марок сварочных материалов, оборудования для сборки и сварки стыков, позволяющий изготовить сварное.

Точечная дуговая сварка — дуговая сварка без перемещения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек.

Ультразвуковая сварка — сварка давлением осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний.

Холодная сварка — сварка давлением при значительной пластической деформации без нагрева свариваемых частей внешними источниками тепла.

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Чтобы летом не пропасть

что нужно знать при покупке кондиционера для городской квартиры

В нашем материале рассказывается об основных моментах, которые стоит учитывать, покупая кондиционер в городскую квартиру. Согласитесь, ведь покупка и установка кондиционера — дело сложное и ответственное. Это вам не миксер приобрести.

Казалось бы, что сложного — пойти и купить кондиционер. Продавцы в магазине все объяснят. Специально обученные люди осуществят монтаж. Живи себе и радуйся, наслаждаясь прохладой летом. Но вообще-то все не так просто. Продавцы в обычных магазинах бытовой техники и электроники, как правило, не имеют достаточной квалификации, могут быть ангажированы. Несколько лучше обстоит дело в специализированных магазинах климатической техники, но и там от дезинформации вы не застрахованы. Чтобы кондиционер действительно приносил пользу, чтобы покупка и установка его не стала просто выброшенными на ветер деньгами — следует идти в магазин подготовленным, зная некоторые основные аспекты, которые следует учитывать при выборе кондиционера в юродскую квартиру.

Подходящий тип

Итак, вы собрались покупать кондиционер домой. Помните, что главная задача кондиционера — поддержание комфортного климата в квартире: наиболее благоприятного соотношения температуры, влажности, скорости движения воздуха, а также снижение содержания в нем пыли и микроорганизмов.

Что приходит в голову человеку, озаботившемуся покупкой в квартиру кондиционера? Первая мысль — приобрести традиционную сплит-систему (например, сплит-системы General серий Nocria, Winner, Nordic или Energy Plus). Именно сплит-системы настенного типа (с внутренним блоком, укрепленным на стене, внутри помещения) ныне наиболее распространены в квартирах россиян. Не удивительно — это вполне нормальный и адекватный вариант. Речь о классических сплит-системах еще пойдет ниже. Есть и другие возможные решения.

Внутренний и внешний блоки современной классической сплит-системы. Такой кондиционер — логичный вариант для охлаждения одной из комнат в квартире

Мультисплит-система (например, General Flexible Multi) — также отличный вариант, если есть желание поддерживать комфортный климат в нескольких комнатах. Конструкция мультисплит-системы предусматривает подключение к одному наружному блоку нескольких (обычно до 5, но есть и супер системы до 8 блоков) внутренних, причем это могут быть блоки разного типа (настенные, потолочные, напольные, канальные).

Мультисплит-система позволяет контролировать климат сразу в нескольких комнатах квартиры или дома. К тому же, есть возможность подключения к наружному блоку внутренних блоков различных форм-факторов

Системы типа мини-VRF (например, мини-VRF Aristage). По сути, мини-VRF — это улучшенная мультисплит-система. Здесь также возможно подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному, однако по количеству их может быть больше. У мини-VRF General Aristage — от 2 до 9 блоков. Внутренние блоки также могут быть разных типов. Англоязычная аббревиатура VRF расшифровывается как variable refrigerant flow — переменный поток хладагента. Вот здесь и начинаются отличия.

Системы мини-VRF (наиболее подходящие для использования в больших квартирах, загородных домах, — обычные» VRF — это все же уже техника для контроля климата в офисах, ресторанах и кафе, других промышленных и бизнес-объектах) оснащаются магистралями для циркуляции хладагента ощутимо большей, чем простые мультисплит-системы длины. Например, у мини-VRF системы General Aristage длина ветви магистрали может быть до 120 м. Именно к ней одной и подключаются все внутренние блоки, тогда как (и это еще одно важнейшее отличие) у обычных «мультисплитов» от наружного блока к каждому внутреннему идет отдельная магистраль.

У мини-VRF систем, в принципе, может быть и несколько магистралей для хладагента (если так удобней), но к каждой из них все равно подключается обычно не один, а несколько внутренних блоков. Перепад высоты между наружными и внутренними блоками может доходить в таких системах до 40 метров, что, в симбиозе с возможной большой длиной магистралей для хладагента, позволяет подключать большое количество внутренних блоков и предоставляет возможность разместить наружный блок на значительном расстоянии от внутренних. Каждый внутренний блок VRF-системы имеет электронный терморегулирующий вентиль, регулирующий объем поступающего из общей трассы хладагента, в зависимости от тепловой нагрузки на этот блок. Благодаря этому, система VRF более ровно поддерживает заданную температуру, без перепадов, свойственных обычным кондиционерам, регулирующим температуру воздуха путем периодического включения и выключения. Современные VRF или мини-VRF системы — инверторные (в том числе мини-VRF General Aristage). Наружные блоки современных мини-VRF систем отличаются компактными размерами и небольшим весом, что позволяет избежать проблем с транспортировкой и монтажом.

Стоит отметить, что современные мультисплит- и VRF-системы имеют инверторное управление компрессором и вентилятором наружного блока, а каждый внутренний блок имеет электронный терморегулирующий вентиль (в VRF — встроенный, а в мультисплит-системах — выносной), регулирующий объем поступающего из обшей трассы хладагента, в зависимости от тепловой нагрузки на этот блок. Все это позволяет более ровно поддерживать заданную температуру, без перепадов, свойственных обычным кондиционерам, регулирующим температуру воздуха путем периодического включения и выключения.

Системы VRF и мини-VRF также позволяют пользователю контролировать климат в различных помещениях квартиры или дома. Это хороший вариант для большого загородного коттеджа. При этом по своим эксплуатационным характеристикам они более «продвинутые», чем мультисплит-системы

Кондиционеры канального типа (низко- или высоконапорные). Главная особенность — скрытое исполнение (монтаж на чердаке или в межпотолочном пространстве). Канальный кондиционер распределяет свежий охлажденный или нагретый воздух (в зависимости от выбранного режима работы) в жилые комнаты посредством системы воздуховодов через воздухораспределительные устройства (вентиляционные решетки). С помощью канального кондиционера возможно обслуживание многокомнатных помещений (больших квартир), совмещение кондиционирования и вентиляции (приток свежего воздуха — до 30 % всего воздухообмена). Канальные системы кондиционирования обеспечивают быстрое охлаждение или прогрев всей площади квартиры. Ввиду скрытого исполнения — не нарушают дизайн интерьера. Они обеспечивают высокую стабильность параметров воздушной среды в помещении. В воздушные каналы (воздуховоды) при необходимости можно установить фильтры тонкой очистки воздуха или современные бесфильтровые системы очистки, а также системы канального пароувлажнения.

КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ РАСПРЕДЕЛЯЮТ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ ПО СИСТЕМЕ ВОЗДУХОВОДОВ, НЕ НАРУШАЮТ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СТОИТ УЧЕСТЬ

Обязательно следует решить, в какой комнате вы будете устанавливать кондиционер. Например, для спальни или детской нужен кондиционер с низким уровнем шума и обязательно с наличием специального режима для комфортного сна. При его активации кондиционер начинает работать по специальному алгоритму создавая наиболее подходящие климатические условия для здорового сна. Уровень шума при этом пониженный, по прошествии установленного времени работы кондиционер выключается.

Установку внутреннего блока кондиционера не стоит осуществлять где попало. Следует выбрать такое место, чтобы поток холодного воздуха, выдуваемый кондиционером, не попадал на место длительного пребывания людей (рабочий стол, любимый диван, спальное место). Ощущение прохлады в помещении с работающим кондиционером быть должно, но не стоит, чтобы дул прямо на вас холодный «ветер» из кондиционера. Часто кондиционер становится причиной простудных заболеваний, в случае если внутренний блок закреплен не в правильном месте…

Обязательно учитывайте размеры помещения. Ведь бытовые кондиционеры рассчитаны на обслуживание помещений разной площади, объема, обладают различной производительностью (мощностью охлаждения и обогрева). При расчетах следует учитывать, что 1 кВт мощности охлаждения требуется для охлаждения 8-10 м² помещения, если высота потолков в нем 2,8–3 м. Если в комнате много различных электроприборов, которые, к тому же, часто используются, то на 10-метровой площади потребуется примерно 1,5 кВт. Если приобретаете мультисплит-систему — обратите внимание на этот параметр для каждого ее внутреннего блока. Тот же принцип касается и мощности обогрева (если в кондиционере он предусмотрен). В большинстве кондиционеров на 1 кВт потребляемой энергии приходится 3–4 кВт выделяемого тепла. Учитывайте также, что кондиционер, во всяком случае летом, часто работает круглые сутки, потребляя электроэнергию. Однако ныне в наших домах есть и множество других электроприборов, так что включение одновременно нескольких может вызвать проблемы с электросетью. Поэтому, чем экономичней кондиционер, тем лучше, и в конечном счете, дешевле.

ПОКУПАЯ КОНДИЦИОНЕР, ОБЯЗАТЕЛЬНО СООТНЕСИТЕ ЕГО МОЩНОСТЬ С ПЛОЩАДЬЮ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ОХЛАЖДАТЬ (ОБОГРЕВАТЬ). УЧИТЫВАЙТЕ ПРИ ЭТОМ РАЗЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: КОЛИЧЕСТВО В ПОМЕЩЕНИИ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ, ЧАСТОТУ ИХ РАБОТЫ, КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕНИИ И Т.Д..

Также обратите внимание на ориентацию окон в помещении по сторонам света, их размер (если окна, например, «северные», то, возможно, стоит приобрести кондиционер с хорошим обогревательным потенциалом). Кроме того, стоит учитывать этаж, на котором находится помещение, архитектурные особенности здания. Важен и материал из которого построен дом (в кирпичном, к примеру, зимой теплее, а летом прохладнее, чем в панельном, хотя современные панельные дома «догоняют» кирпич по своим характеристикам). Имеет значение также количество людей, которые живут в обслуживаемом кондиционером помещении (чем их больше, тем они больше надышат, нагреют воздух своими телами — значит, нужен более мощный).

КОНДИЦИОНЕР В КВАРТИРЕ

Предположим, вы купили замечательный кондиционер и привезли его домой.

Далее — этап монтажа. Некоторые важные моменты уже частично были: затронуты выше. Отметим и другие. Распространенным заблуждением является стремление пользователя сэкономить и установить одну мощную сплит-систему с единственным внутренним блоком для того, чтобы она охлаждала всю квартиру или дом. Так делать не стоит. Дело в том, что, как правило, ширина и высота стандартных дверных проемов недостаточна для правильного воздухообмена между помещениями, и если в комнате с кондиционером будет быстро достигнута приятная прохлада, то в других температура понизится лишь на несколько градусов. Кроме того, теряется очень полезная функция сплит-системы — возможность поддерживать заданную с пульта температуру, автоматически переключаясь с охлаждения на обогрев. Поэтому кондиционер следует устанавливать в замкнутом помещении и не открывать окон и дверей при его работе — так он дольше прослужит (ибо тем самым обеспечивается нормальная интенсивность его работы, без ненужных перегрузок), не доставляя никаких неприятностей потребителю. Так что если хотите контролировать климат во всей квартире, а не в одной комнате — лучше купить мультисплит-систему или мини-VRF.

Очень важно, повторимся, выбрать в квартиру кондиционер правильной мощности. У многих моделей кондиционеров ныне есть режимы работы на максимальной мощности — для быстрого охлаждения помещения. Так вот, существует мнение, что можно не переплачивать, купить кондиционер меньшей мощности и просто «гонять» его с максимальной нагрузкой целыми днями. Так поступить, конечно, можно. Но только если вы хотите к следующему лету (а то и раньше) покупать новый кондиционер: компрессор может не выдержать постоянной высокой нагрузки.

Размещать внутренний и внешний блоки кондиционера нужно как можно ближе друг к другу (это касается, в основном, обычных сплит-систем). Дело, опять же, в бережном отношении к компрессору — если есть возможность, лучше не заставлять его прокачивать хладагент через всю квартиру. Оптимальное размещение кондиционера — рядом с окном на боковой стене в 40–50 см от угла комнаты и 10 см от низа перекрытия. Внешний блок кондиционера жители США, к примеру, чаше всего устанавливают на крыше. Для этого, правда, надо быть собственником здания. В обычных отечественных условиях он чаще всего размещается под окном или (реже) на балконе. Помните, что установка сплит-системы, и тем более других систем кондиционирования (мультисплит-систем, канальных, VRF) требует высокой квалификации и наличия специального инструмента. Такую работу следует заказывать профессионалам, желательно в той же фирме, где был куплен кондиционер. Еше один момент — конденсат. Он образуется на обоих блоках кондиционера. Его отвод осуществляется естественным путем по дренажным шлангам, которые обычно прокладывают вместе с прочими коммуникациями и выводят на улицу или врезают в систему канализации. Дренажные трассы всегда прокладывают с некоторым уклоном для обеспечения естественного тока поды, поэтому не следует требовать от монтажников идеально ровных линий.

МОНТАЖ ЛЮБОГО КОНДИЦИОНЕРА СЛЕДУЕТ ДОВЕРИТЬ СПЕЦИАЛИСТУ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗ ТОЙ ЖЕ КОМПАНИИ, В КОТОРОЙ ПРИОБРЕТЕН КОНДИЦИОНЕР. БОЛЬШИНСТВО НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НЫНЕ СЛУЧАЕТСЯ ИМЕННО ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР — СОВРЕМЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Компрессор не инверторного кондиционера работает, постоянно включаясь и выключаясь. Когда температура в помещении доведена до заданного пользователем значения — компрессор отдыхает. Когда температура на определенное количество градусов отклонилась от заданной — снова работает. В инверторных же системах компрессор работает постоянно, просто плавно изменяется интенсивность его работы, а значит мощность охлаждения или обогрева — по мере изменения температуры в помещении. Из-за этого заданная температура поддерживается с гораздо меньшим люфтом, чем у обычных кондиционеров. Процесс охлаждения или обогрева (достижение заданной температуры) занимает меньше времени. К тому же, кондиционер меньше шумит. Из-за отсутствия функции постоянного включения и выключения компрессора инверторные кондиционеры прослужат дольше других. Ведь основной износ компрессора как раз и происходит при включении. Также инветорные кондиционеры более энергоэффективны — экономия электричества может доходить до 35 % (зависит от конкретной модели, от условий эксплуатации). Главный недостаток инверторных моделей, помимо более высокой по сравнению с обычными стоимости, — довольно высокая чувствительность к перепадам напряжения электросети, которые в России случаются. Ведь в инверторных моделях устанавливается сложная силовая электроника, которой такие «скачки» противопоказаны. Впрочем, многие производители, сегодня реализуют в своих моделях технологии, позволяющие минимизировать возможность сбоев, связанных с этой проблемой.

Преимущества инверторных кондиционеров сегодня уже очевидны. Большинство производителей имеет в своих товарных линейках такие модели

Инверторные технологии, впрочем, тоже не стоят на месте. В кондиционерах General ныне реализуется две новейших разработки. I-РАМ — интеллектуальный силовой модуль и амплитудно-импульсная модуляция позволяет ощутимо быстрее достигать требуемых параметров микроклимата, например, заданная температура в режиме обогрева достигается почти в три раза быстрее, чем при работе стандартной инверторной модели. V-PAM — инверторная система управления на основе векторной амплитудно-импульсной модуляции (технология I-РАМ и векторное управление) позволила повысить эффективность компрессоров и снизить их габариты.

Отметим наличествующую в кондиционерах функцию «Полное DC-инвертороное управление». Смысл в том, что технология инверторного управления применяется не только для компрессора, но и для электродвигателей вентиляторов наружного и внутреннего блоков, что позволяет снизить потребление электроэнергии, расширить температурный диапазон эффективной работы и улучшить шумовые характеристики.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Кроме того, что инверторные кондиционеры более энергоэффективны, есть и другие способы оптимизировать энергопотребление кондиционера, например, уметь правильно пользоваться различными режимами его работы. Режиме комфортного сна не только способствует комфортному отдыху, но и бережет электроэнергию, ведь кондиционер работает при ею активации обычно с минимальной интенсивностью — от этого меньше энергозатраты, шум. К тому же, по прошествии определенного времени работы в этом режиме, кондиционер автоматически отключается.

Повышению энергоэффективности служит и таймер. В кондиционерах, к примеру, он бывает однократного включения (позволяет задавать одну точку включения-выключения кондиционера), программируемый (позволяет выбрать одну из четырех возможных программ: ON (включение), OFF (выключение), ON-OFF (включение-выключение) или OFF-ON (выключение-включение), недельный (позволяет назначать различное время включения и выключения по дням недели), недельный, совмещенный с таймером экономии (предусматривает возможность задания до двух точек включения и выключения кондиционера и до двух временных интервалов в принудительном температурном режиме в течение суток для каждого дня недели). Все это не только удобно в смысле эксплуатации кондиционера, но и служит экономии электричества — ведь кондиционер не работает зря, а только в заданное время и в заданном режиме.

Новая конструкция инверторного двигателя V-PAM позволила вдвое увеличить КПД

Также энергосбережению и энергоэффективной работе современных кондиционеров служат и многочисленные специальные энергосберегающие режимы работы. У разных производителей качественной климатической техники подобные режимы тоже есть, просто они могут иметь другие названия. ECONOMY — при эксплуатации в этом режиме настройка термостата автоматически изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха во избежание ненужного охлаждения или нагрева, что обеспечивает наиболее экономное функционирование, также ограничивается максимальная производительность кондиционера. ENERGY SAVE — в этом режиме немного повышается заданная температура в режиме охлаждения и понижает заданная температура в режиме обогрева. Все для обеспечения экономичной работы кондиционера. При активации режима «Энергосберегающий контроль» кондиционер регистрирует движение в помещении, и в случае отсутствия такового переходит в режим пониженной производительности, а при регистрации движения вновь начинает работать в прежнем режиме (другими словами — работает датчик движения). Понятно, что это способствует снижению энергозатрат. Помните, что понятие «энергоэффективность» — включает в себя не только экономию на оплате электричества, но еще и очень важную экологическую составляющую. Простыми словами — чем энергоэффективней прибор, тем меньше урона наносится окружающей среде.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЯ ПРИ ОПЛАТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, НО И ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

СЛОВО О ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

В современных кондиционерах реализована улучшенная система фильтрации, которая, в зависимости от конкретной модели, состоит из нескольких фильтров. Обязательно наличествует фильтр для крупных частиц пыли. Также есть модели с яблочно-катехиновым фильтром (эффективно притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению благодаря содержащемуся в нем полифенолу — веществу, получаемому из экстракта яблок). Наличие ионного деодорирующего фильтра помогает устранять запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики. В некоторых моделях есть фотокагалитический деодорирующий фильтр. Он окисляет и способствует разложению органических соединений, обладает сильным деодорирующим эффектом, устраняет большинство неприятных запахов. Есть модели с антибактериальным электростатическим фильтром с экстрактом васаби. Благодаря статическому электричеству фильтр притягивает мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, обезвреживая их действием аллилового горчичного масла, содержащегося в васаби, что предотвращает их распространение.

Система фильтрации любого кондиционера нуждается в уходе, в очистке. В некоторых моделях есть режим автоматической очистки фильтров. Есть модели, где фильтры нужно чистить вручную (согласно указаниям руководства по эксплуатации), они, как правило, снабжены специальными световыми индикаторами, если индикатор загорается — пришла пора обслуживания кондиционера. Чистить фильтры нужно регулярно. В противном случае качество работы кондиционера снижается: воздух плохо очищается, из-за грязных фильтров затрудняется его циркуляция, кондиционер тратит в процессе работы больше электроэнергии.

ФУНКЦИОНАЛ НА ПОЛЬЗУ

В современных кондиционерах реализовано множество различных функциональных возможностей. Например, «объемное воздухораспределение» — режим, в котором происходит согласованное качание горизонтальных и вертикальных жалюзи, тем самым обеспечивается объемный воздушный поток, исключающий сквозняки. Для создания автоматического волнообразного распределения воздуха по помещению можно активировать «Автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости». Также иногда встроена автоматика регулирования воздушного потока — он регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении. В зимнее время в помещении, в котором нет людей и животных, однако не желательно его слишком сильное охлаждение, можно использовать экономичный режим поддержания температуры в режиме обогрева (до + 10 °C).

Многие современные кондиционеры способны, благодаря специальной подготовке, работать при низких температурах окружающего воздуха

При низких уличных температурах, если центральное управление не справляется, некоторые модели кондиционеров могут полноценно работать в режиме обогрева. В зависимости от модели, работа в режиме обогрева возможна при наружной температуре воздуха от —15 °C до —25 °C. Кондиционеры способны (при низких наружных температурах, до — 15 °C) работать на охлаждение помещения (к примеру, если в нем слишком жарко и нет возможности изменить режим работы отопительной системы). Также можно приобрести специальный зимний (низкотемпературный) комплект, который позволит системе кондиционирования работать в режиме охлаждения при температуре до —30 °C.

Из интересных и полезных режимов работы, отметим специальный алгоритм работы для помещений с высокими потолками — расход воздуха и скорость потока на выходе из внутреннего блока могут быть увеличены для достижения комфортных параметров в нижней части помещения. Весьма удобный режим автоподстройки: в зависимости от значений заданной и фактической температуры в помещении микропроцессор автоматически переключит кондиционер в режим обогрева, осушения или охлаждения. Обязательна в современном кондиционере и функция «Рестарт», обеспечивающая автоматический перезапуск кондиционера при возобновлении подачи электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения блока. Обращаем ваше внимание на то, что в некоторых моделях эта функция требует активации.

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

Выбор кондиционера, его установка — не такой уж простой процесс. Здесь мы рассказали лишь о самых главных аспектах, о некоторых эксплуатационных моментах, связанных с выбором и эксплуатации кондиционеров.

_{http://zoom.cnews.ru/publication/item/35400/3}

Свет по всем правилам

Правильное освещение для ванной комнаты очень важно, поэтому, еще во время ремонта и отделки, серьезно задумайтесь о его организации. Это может быть потолочное освещение ванной, настенное освещение, комбинированное, использование декоративных элементов с подсветкой и так далее. Важно в этом процессе понимать, что освещение должно быть разделено на функциональные зоны, что значительно повысит удобство использования ванной комнаты. Но, расположение и организация — это одно, следующим же вопросом будет выбор светильников для ванной. Именно данная тема и будет раскрыта для наших читателей в этой статье.

Как выбрать светильники для ванной комнаты?

Существуют некоторые критерии выбора светильников в ванную. Многие из них очень важны, а некоторые относятся к предпочтениям покупателя.

Безопасность

Здесь не все зависит от дизайна и места расположения лампы. Основным в выборе света для ванной считается безопасность, так как сочетание электрики и влаги возможно только при соблюдении особых условий. Поэтому, при покупке осветительного прибора для ванной, обязательно проверьте степень его зашиты от влаги и пыли. Для этого имеется специальный код — IP, который обозначается цифрами. Если такого кода на светильнике не имеется, и продавцы не могут предоставить документацию на соответствие светильника требованиям, можете смело покинуть такой магазин, он просто не достоин вашего внимания. На качественных же изделиях вы обязательно обнаружите код IP. Самая важная роль отводится второй цифре, которая и отмечает уровень безопасности. Рекомендуется в данном случае останавливать свои выбор и покупать только те светильники для влажных помещений, у которых имеется специальная маркировка — IP44 (зашита от брызг), или даже IP55 (защита от прямого попадания струи воды). Чем выше значение подобной маркировки, тем ближе светильник можно расположить к самой ванной или душевой кабинке. Но, как бы высока не была степень зашиты, старайтесь перестраховаться и расположить осветительный прибор не ближе 50–60 см от воды.

Яркость

Ванная комната — помещение, в котором начинается и заканчивается активный день человека. Оно должно быть максимально практичным и удобным, и многое зависит от яркости освещение, например, качество и комфорт бритья или же нанесение макияжа. В ванной комнате с плохим светом проделать данные веши очень сложно, поэтому следующий важный критерий выбора светильника — именно яркость. Как известно, единицей измерения освещенности является люкс. Для ванной комнаты уровень должен составлять около 200 лк, и мы поможем вам правильно прийти к этой цифре. Чтобы помещение было освещено качественно, достаточно мощности стандартных лампы в 20–30 Вт/м², галогеновых ламп в 23–28 Вт/м², а вот ламп дневною освещения — всего 6–9 Вт/м². Ориентируйтесь на первый показатель, если отделка ванной комнаты выполнена в светлых тонах, и на вторую, если в более темных или тусклых.

Дизайн

Каждый человек понимает, что к определенному стилю дизайна подходят только соответствующие аксессуары, принадлежности и элементы. Относится это и к светильникам. Обязательно придерживайтесь правил выбора светильников под стиль, и тогда ваша ванна будет выглядеть гармонично.

Классический стиль

Он отличается использованием натуральных материалов, как в интерьере, так и в аксессуарах. Ничем не отличаются и требования к светильникам. Они должны полностью соответствовать стилю и быть выполнены в виде бра, люстр, канделябров, которые бы завершали необходимую атмосферу.

Японский стиль

Спокойствие и максимальная релаксация. Это приносит некоторые изменения в критерии выбора освещения, так как для поддержания данного стиля не требуется большой яркости, свет должен быть рассеянным и очень мягким, и исходить из светильников правильных геометрических форм.

Светильники для ванной в стиле модерн

В данном стиле ванная комната избавлена от всего лишнего, поэтому и осветительные приборы используются не для декора, а только по прямому предназначению. Такое сочетание наполнит ванную комнату спокойствием, комфортом и уютом. Постарайтесь выбрать изделия из прозрачного стекла, с яркими лампами;

Свет в стиле прованс

Как заведено, ванная в стиле прованс оснащена окном, поэтому некоторая доля освещения уже имеется. Но, это в светлое время суток. В вечернее же и в ночное время, ванная должна быть ярко освещена при помощи торшеров, канделябров и объемных люстр. Постарайтесь избегать строгих и прямоугольных форм.

Виды светильников и месторасположение

Рассмотрев некоторые важные критерии, которые необходимы для покупки освещения в ванную, стоит перейти и к следующей части. Здесь мы определимся с видами светильников и местом их расположения на территории ванной комнаты.

Потолочные светильники для ванной — название говорит само за себя, данные элементы размещаются на потолке и выполняют функцию основного, заливного света помещения. Также, потолочные светильники для ванной комнаты могут быть использованы и для зонального разделения, что очень удобно. То есть, с нескольких клавиш выключателя вы будете управлять освещением и включать его только для той части ванной, в которой оно необходимо на данный момент. Таким образом, вы сможете экономить ресурс ламп и электроэнергию. Обратите внимание на то, что наиболее удобно использовать в таком случае встраиваемые светильники для ванной. Они монтируются в подвесной потолок любого вида и отлично выполняют свои функции.

Настенные светильники для ванной. Соответственно, данный вид светильников устанавливается на стену. Это могут быть бра или небольшие канделябры бокового крепления, а также популярные плафоны для современного оформления помещения ванных комнат. Настенные светильники в ванную немного проще в установке, особенно в тех случаях, если световое оформление происходит по завершению ремонта. Проще и обслуживание, так как вам не приходится каждый раз подставлять табурет или стремянку для того, чтобы заменить лампу или протереть светильник от пыли.

Напольные светильники для ванной. Это специальные элементы освещения на стойках, например, торшеры. Конечно, они подходят не для каждого стиля и уж точно не для любой ванной комнаты. Торшеры в маленькой ванной установить будет очень сложно. Так вы только займете и без того недостающие квадратные сантиметры плошали, и увеличите опасность использования.

Теперь уделим немного времени и видам светильников. Вы можете выбрать точечные светильники для ванной, они наиболее соответствуют потолочному освещению, но могут быть помещены и в некоторые виды мебели. Таким образом, в «чистом помещении» может появиться оригинальное зеркало для ванной со светильником или же небольшого размера шкафчик, в котором точечные светильники для ванной будут соответствовать дизайну и подчеркивать некоторые акценты интерьера. Очень сегодня популярны светодиодные светильники для ванной. Они являются вполне современным элементом, который отличается рядом преимуществ, но и стоимостью. Как говорят, качественное не может стоить дешево, а точечные светильники в ванную считаются лучшими, поскольку не перегорают так часто, как стандартные лампы накаливания, и экономят электроэнергию. Галогеновые светильники стоят в списке наиболее покупаемых. Данные приборы или просто лампы отличаются высоким качеством и техническими характеристиками. Примером может стать простой момент — в магазинах, торгующих осветительными приборами, вы легко найдете точечные светильники в ванную, а также подвесные светильники для ванной с галогеновыми лампами. Из этого можно сделать вывод — если галогеновые лампы продаются, значит, их кто-то покупает, и значит, на них уже есть спрос. Такой аргумент сопоставим только с хорошими отзывами о товаре.

В заключение сделаем несколько выводов: стоит покупать только влагостойкие светильники для ванной, которые будут безопасны в использовании. Устанавливая потолочные встраиваемые светильники в ванной, обязательно убедитесь в их соответствии дизайну и вашим требованиям по мощности и яркости; Обязательно используйте в световом оформлении настенные светильники для ванной. Они помогают разделить помещение на зоны, а также осуществляют качественную заливку светом юны зеркала, что очень важно (для этого могут быть использованы и светильники для зеркала в ванной). Всегда опирайтесь на параметры правильного выбора, которые вам рекомендуют профессионалы, но не забывайте и о собственных требованиях. В сочетании, они дадут вам особо приятный результат.

_{Источник:}_{http://vannadecor.ru/kak-vibrat-svetilmki-dlya-vannoy-komnati}

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Пол в шашечку

Линолеум — гибкое плотное водонепроницаемое искусственное полимерное полотно, служащее для покрытия полов. Линолеум выпускается в рулонах длиной до 45 м, шириной — 5 м, толщиной 1,5–5 мм (линолеумы для с производственных, или спортивных или общественных сооружений имеют толщину около 9 мм).

Дальним предком линолеума можносчитать промасленное полотно, используемое викингами в качестве парусов, подобная обработка придавала ему дополнительную прочность и защиту от соли и воды. Патент на этот материал был получен в 1763 году Натаном Смитом со следующей технологией изготовления: на ткань наносилась горячая смесь, состоящая из льняного масла, пчелиного воска, коричневого красителя, смолы и живицы. Современный линолеум производится следующим образом: окисляется льняное масло, после чего формируется линолеумный цемент, в который после охлаждения добавляется смесь из древесной крошки и сосновой смолы, после чего формируются линолеумные листы.

По связующему материалу линолеум разделяют на:

• Натуральный — самый экологически чистый из всех линолеумов; обладает большой прочностью, низкой горючестью, высокой износостойкостью, антистатичностью, устойчивостью к истиранию, большим сроком службы и хорошим сопротивлением кислотам и щелочам. Применяется и теплых и сухих помещениях, поскольку, очень хрупок на холоде и подвержен гниению. Основание натурального линолеума изготавливается из льняных, конопляных или джутовых волокон, хвойной смолы, льняного масла, древесной муки, красителей и известкового порошка. Натуральный линолеум также может быть безосновным.

• Поливинилхлоридный — бывает гомогенный — однородное полотно, изготовляемое из гранул поливинилхлорида и красителей. И гетерогенный, состоящий из 2–6 слоев и включающий в себя стекловолокно. Поскольку рисунок на ПВХ линолеуме проходит сквозь все слои, это делает его более износостойким. Это позволяет использовать ПВХ линолеум в общественных многолюдных местах.

• Алкидный — изготавливается из глицерина, растительных масел, фталевого ангидрида, и их заменителей, древесной и пробковой муки, молотых сланцев. Служит для покрытия полов в общественных, детских, жилых, производственных и лечебно-профилактических зданиях, вагонах метрополитена, в железнодорожных вагонах, и других местах, не подвергаемых воздействию растворителей, щелочей и кислот.

• Резиновый (релин) — двухслойный материал, где первый, верхний слой — цветная резиновая смесь из синтетического каучука с добавками, а второй, нижний — резиновая смесь или композиция из резиновых отходов с битумом. Применяются в местах с высокой проходимостью — школах, больницах, аэропортах, гостиницах, спортсооружениях.

• Нитроцеллюлозный — однослойный изготавливается из нитрата хлопковой или древесной целлюлозы, стабилизаторов, красителей, наполнителей, пластификаторов и антипиренов. В связи с низкой устойчивостью к кислотам, щелочам, органическим растворителям и пожароопасностью, этот вид покрытия используется только в производственных помещениях и общественных местах, где не используются агрессивные химикаты.

Наиболее широко в строительстве используются поливинилхлоридный и натуральный линолеум.

По области применения линолеум разделяют на:

• Бытовой — вырабатывается на основе из полиэфира или вспененной основе. Имеет разнообразие дизайна и окрасок, прост в монтаже.

• Коммерческий — используется в помещениях с большой нагрузкой, отличаются высокой устойчивостью к истиранию.

• Полукоммерческий — по структуре близок к бытовому, но имеет защитный слой большей толщины. Используется в общественных местах.

• Специальный — линолеум специального назначения. Например, в медицинских учреждениях применяется линолеум с бактерицидным покрытием, в помещениях с дополнительными требованиями к акустике используется линолеум со звукоизолирующим покрытием, линолеум с износостойким и грязеотталкивающим защитным слоем настилается в спортивных помещениях.

Укладка линолеума своими руками

Различные типы рулонного линолеума и сегодня применяются для покрытия полов в квартирах и частных домах. Все вышеперечисленные покрытия укладывают по сплошным междуэтажным перекрытиям, монолитным стяжкам из ДСП, ДВП, фанеры, а также по дощатым полам и панелям из гипсобетона или керамзитобетона.

Наиболее распространенные безосновные поливинилхлоридные линолеумы обычно применяют в подсобных помещениях, прихожих, санузлах, кладовых. В жилых помещениях под такой безосновный линолеум необходимо уложить сначала теплоизоляционный слой из волокнистых, пористых или вспененных материалов, а затем покрыть этот слой каким-либо твердым листовым материалом или цементным раствором.

Полихлорвиниловые и алкидные линолеумы с тепло- и звукоизоляционной основой обычно применяют для покрытия полов в жилых помещениях, кухнях и прихожих. Укладывают такой линолеум либо насухо, либо приклеивая непосредственно к перекрытию (основанию). Линолеумы с упрочняющей основой из ткани, а также с тепло- и звукоизоляционной основой из войлока применять во влажных помещениях не рекомендуется.

Ковровые синтетические покрытия настилают, как правило, в помещениях, предназначенных дня отдыха. Их не стоит укладывать в прихожих и коридорах, где бывает много людей и куда заносится много грязи на обуви, ибо часто убирать и мыть такие покрытия — дело весьма сложное и хлопотное.

Подготовка оснований для укладки линолеума

Перед наклейкой рулонных покрытий «щербатые» железобетонные или бетонные основания выравнивают, устраивая на них стяжку толщиной 10–30 мм, выполненную из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (части по объему) консистенции густого теста. Цемент для этой пели берут не ниже марки «400».

Наносить стяжку лучше, устраивая маяки из деревянных реек толщиной 20–30 мм, укладываемых но уровню параллельно друг другу с интервалом 1,5–2 м. Рейки закрепляют в отдельных точках гипсовым раствором, который удаляется при укладке цементного раствора. Стяжку затирают теркой иди заглаживают кельмой (мастерком), после чего периодически увлажняют в течение 4–5 дней.

Когда линолеумом покрывают дощатые полы, прогибающиеся и дребезжащие доски перестилают, подложив под них дополнительные лаг и. Поверхность досок подстругивают, промежутки между ними сначала заделывают рейками, затем оставшиеся щели шпаклюют, а швы шлифуют. Слишком щербатый дощатый пол выравнивают, покрыв его оргалитом (древесно-волокнистыми плитами) или фанерой, которые прибивают гвоздями (лучше привинтить шурупами), располагая последние с шагом 10–15 см по периметру и с шагом 25–30 см по поверхности листов. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и обрабатывают шкуркой. Подогнанные листы оргалита можно наклеить на пол с помощью разогретого битума.

Мастики и клеи

Для крепления на каком-либо основании рулонного материала (или плиток) применяют различные клеи и мастики как отечественного, так и импортного производства. Так, безосновные полихлорвиниловые линолеумы приклеивают с помощью мастики КН-2 или КН-3, алкидные — холодной битумной мастикой (Биски), линолеумы на тканевой или тепло- и звукоизоляционной основе — клеем «Бустилат-М». Для ворсовых ковровых покрытий на синтетической пленочной основе применяют мастики КН-3 и «Синтелакс», для «Ворсолина» — мастики КН-3, «Полинит», «Гумилакс», «Синтелакс».

Если нет возможности приобрести нужную мастику в магазине, можно приготовить ее самому в домашних условиях. Вот рецепт мастики, которая подойдет для укладки любого линолеума, кроме коллоксил и нового: мел молотый просеянный — 47 % (по объему), цемент — 17 %, олифа — 36 %.

Для наклеивания линолеума на тканевой основе на бетонные основания подойдет холодная битумная мастика, состоящая из битума, канифоли и бензина, взятых в соотношении 75:3:22 (по массе). Битум нагревают до 180 °C, добавляют в него в процессе плавления канифоль. Когда смесь остынет, в нее вливают бензин и тщательно все перемешивают.

На деревянных или картонных основаниях линолеум хорошо держит клейстер, приготовленный из муки и скипидара, взятых в соотношении 85:15 (по массе). Муку разводят в небольшом количестве воды, получая жидкое тесто, вливают его тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая, затем добавляют скипидар.

Для глифталевых и полихлорвиниловых линолеумов готовят мастику из битума, олифы, канифоли и бензина, взятых в соотношении 55:5:15:25 (по массе). Сначала растворяют в бензине канифоль, затем этот раствор вливают в не очень сильно подогретый битум, добавляют олифу и все тщательно перемешивают.

Теплоизоляционный линолеум (с войлоком) клеят специальной мастикой, составленной из битума, уайт-спирита, скипидара, резинового клея и цемента, взятых в соотношении 65:22:4:2:7 (по массе). Сначала разогревают битум, затем по очереди добавляют цемент, уайт-спирит, скипидар, клей.

При укладке линолеума, плитки и ковров желательно наносить соответствующую мастику на всю поверхность основания.

Особенности укладки линолеума

В жилых помещениях полы, как было сказано выше, покрывают преимущественно полихлорвиниловым линолеумом на тепло- и звукоизолирующей основе, причем отдельные полотнища между собой сваривают специальными аппаратами, например, СО-104 и «Пилат-220М». Сварку линолеума в домашних условиях можно осуществить и «вручную» с помощью утюга или какого-либо другого нагревательного прибора, конечно, при наличии специальных линолеумных электродов. Но для этого нужно иметь соответствующий опыт, без которого полученный шов будет весьма сомнительного качества. Хотя сваривать между собой куски линолеума совсем не обязательно, так как при тщательной подгонке кромок кусков линолеума друг к другу и при приклейке его по всей площади качество и надежность шва окажутся выше всяких ожиданий.

Перед укладкой линолеума, плиток и ковров поверхность основания (пола) отмывают от грязи и очищают от пыли при помощи пылесоса. Если поверх основания уложены плиты (листы) какого-нибудь материала, например, ДСП, стыки между плитами ДСП очищают и тщательно заделывают. От качества обработки основания в значительной степени зависит долговечность покрытия, так как мельчайшие бугры и впадины или даже небольшие частицы мусора под покрытием впоследствии «отпечатаются» на поверхности линолеума, что приведет к быстрому износу покрытия в этих местах.

После очистки основания его огрунтовывают. Материалы грунтовок должны быть совместимы с клеем и мастикой, предназначенными для приклеивания линолеума. Так, если при укладке предполагается использовать клей КН-2 или КН-3, грунтовку готовят из 5 %-ного раствора того или иного клея в этилацетате. При использовании битумных мастик грунтовкой служит та же мастика, разведенная бензином, для чего на одну часть мастики (по объему) берут 2–3 части бензина.

Рулоны линолеума и ковры перед раскаткой обязательно выдерживают в помещении при температуре не менее +15 °C в течение двух суток. И не позднее, чем за двое суток до укладки, рулоны линолеума и ковры раскатывают, давая им вылежаться опять же при температуре не ниже +15 °C. Деформированные места при вылеживании пригружают. Укладывают рулонный линолеум на пол с напуском кромок (ширина напуска 20–30 мм).

Клеи и мастики наносят на основание зубчатыми шпателями (металлическими, резиновыми, пластмассовыми). Тол шина наносимого слоя от 0,3 мм до 0,7 мм. Тонкий слой мастики наносят и на тыльную сторону линолеума.

В случае необходимости клей или мастику разрешается подогреть до 30–40 °C, поместив банку с клеящим составом в емкость либо с горячей водой, либо с паровым нагревом. После того, как тот или иной состав будет нанесен на основание, ему дают подсохнуть «до отлипа», то есть до тех пор, пока он не перестанет пачкать палец. Все клеи и мастики должны быть однородными по составу и обеспечивать прочное соединение основания с линолеумом уже через одни сутки. Все упомянутые выше клеящие составы относятся к взрыво- и пожароопасным материалам, поэтому их нельзя подогревать на открытом огне и хранить на расстоянии менее 1 м от отопительных приборов.

Для последующей прирезки стыков смежных полотнищ линолеума или ковра в процессе приклеивания полотнищ к основанию вдоль кромки будущего стыка оставляют не промазанной мастикой или клеем полосу шириной 100–150 мм как на основании, так и на тыльной стороне полотнищ.

Сам стык приклеенных смежных полотнищ линолеума прирезают с помощью специального ножа (типа сапожного) одним резом через оба полотнища (рис. 1).

Рис. 1. Прирезка кромок линолеума:

_{1 — нож; 2 — дюралюминиевый уголок (или линейка); 3 — полотнище линолеума; 4 — полоска из фанеры}

После прирезки кромки полотнищ промазывают мастикой и приклеивают к основанию, в случае необходимости сваривая шов. Для прижатия кромок с целью более надежного соединения при склеивании используют мешочек с песком вместимостью 8-10 л.

В местах примыкания к стенам и перегородкам устанавливают плинтусы, закрывающие щели между полом и стенами, прибивая плинтусы к деревянным пробкам, укрепленным в стенах, или просто приклеивая к стенам клеем КН-2.

Пол и хлорвиниловые плитки желательно перед наклейкой примерить, разложив на полу «насухо», это тем более необходимо из-за обычного отсутствия в помещениях прямых углов. Ведь при такой примерке легче определить размеры фриза, который в этом случае обычно делают из того же рулонного линолеума.

Чтобы определить количество линолеума, необходимое для того или иного помещения, последнее обмеряют и вычерчивают его план на бумаге. Зная ширину рулона линолеума, определяют общую длину покрытия в метрах. При этом следует помнить, что 90—100 мм длины полотнища, укладываемого вдоль стены с дверью, придется обрезать, чтобы обеспечить заход покрытия в дверной проем до стыка с покрытием в смежном помещении, а 40–60 мм ширины (или длины) одного из рулонов понадобится для напуска на соседний рулон.

Все вышеописанные рекомендации даны только для устройства покрытий полов из линолеума на уже существующих основаниях. В строящихся жилых домах, дачах, садовых домиках и других постройках, выбирая конструкцию основании, всегда учитывают вид будущего напольного покрытия помещения, а также назначение последнего. Так, на дачах и в садовых домиках, где люди находятся только в теплое время года, для полов из линолеума часто делают так называемую «холодную» стяжку (рис. 2).

Рис. 2. Покрытие из линолеума на «холодной» стяжке:

_{1 — линолеум; 2 — стяжка; 3 — перекрытий (или подстилающий слой при полах на грунте)}

В помещениях для постоянного проживания под линолеум готовят «теплую» стяжку (рис. 3).

Рис. 3. Покрытие из линолеума на «теплой» стяжке:

_{1 — линолеум; 2 — стяжка; 3 — тепло- и звукоизоляционный слой; 4 — перекрытие (или подстилающий слой)}

В случае дощатых оснований линолеум настилают непосредственно на доски (рис. 4).

Рис. 4. Покрытие из линолеума на деревянном настиле:

_{1 — линолеум; 2 — настил из досок; 3 — лага или балка перекрытия}

На «холодных» полах формируют стяжку толщиной 15 мм из цементно-песчаного раствора М-50 (состава 1:3,5–1:4,5). Для «теплой» стяжки подбирают материалы с малой теплопроводностью, плотность которых не превышает 800-1200 кг/м³. Для таких целей подходят, например, цементный раствор с легкими заполнителями (каменноугольный гранулированный шлак, керамзит, пемза), ячеистый бетон неавтоклавного твердения, ксилолит (материал из смеси магнезиального вяжущего, опилок и древесной муки).

Уход за полами

Все полы, а особенно из линолеума, требуют постоянного ухода. Чтобы избежать усушки линолеума, что приводит к увеличению швов и появлению трещин, необходимо при его укладке полностью промазать клеем поверхности обратной стороны линолеума, а также тщательно притереть и пригладить рулонный материал. Еще следует периодически, 2–3 раза в год, а лучше ежеквартально, натирать полы восковой скипидарной или другой аналогичной мастикой, чем достигается не только улучшение внешнего вида пола, но и предотвращается его усушка и растрескивание.

_{http://homemade-product.ru/linoleumnye-raboty/}

НАШ АГРОСАМ

Многоядные вредители

В прошлом номере нашего журнала мы начали знакомить читателей с основными многоядными вредителями, которые повреждают овощные и ягодные культуры в садах-огородах, и мерами борьбы с ними. Сегодня мы продолжаем публикацию «террористического» списка.

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК

Для него не существует географических границ. Бабочки способны в воздушных потоках перелетать на большие расстояния — до 150–250 км, в отдельных случаях — до 1000 км, что представляет большую опасность и затрудняет активную борьбу с этими крылатыми вредителями. А губит этот внешне безобидный мотылек многие луговые, бахчевые, полевые и овощные растения на юге бывшего СССР. У любителей-огородников, конечно, нет возможности бороться с перемещениями лугового мотылька.

Вылет бабочек из коричневых коконов происходит в мае, когда достаточно цветущих растений, обеспечивающих мотыльков нектаром.

Размах крыльев лугового мотылька небольшой — всего 17–27 мм, задние крылья окрашены в серый невзрачный цвет, зато передние — яркие светло-коричневые, покрытые бурыми пятнами.

Бабочки летают и ночью и днем, откладывая плоские, белые, овальной формы яйца длиной 1 мм.

Яйцекладки располагаются на нижней стороне листовых пластинок свеклы и многих других растений, в том числе и сорных. Гусеницы длиной до 3,5 см выходят из яиц через несколько дней. При неблагоприятных погодных условиях цикл их развития может затянуться на целую декаду. Гусениц можно отличить от других видов по темной полоске, проходящей вдоль всего тела. Зимует гусеница в верхнем слое почвы, где происходит окукливание. Куколка имеет коричневый оттенок.

Гусеницы за 2–4 недели жизни способны уничтожать при массовом размножении любые овощные культуры, но самыми уязвимыми растениями являются свекла, лук, капуста, горох, петрушка, морковь и тыквенные. Насытившиеся гусеницы углубляются в почву для окукливания, для которого требуется 2–3 недели. За этот период формируются бабочки второго поколения. Они начинают приносить вред сразу же после вылета. За сезон может появиться до 3–4 поколений, что зависит от зоны и климатических условий в отдельные годы.

Меры борьбы

На индивидуальных участках преобладают агротехнические методы, включающие зяблевую вспашку или глубокую перекопку почвы и регулярные прополки с уничтожением всех сорняков.

Хороший эффект дают биопрепараты дендробациллин, битокоибициллин и дипел.

Повторную обработку можно провести через неделю за сутки до уборки урожая (перед обработкой необходимо внимательно изучать инструкцию, прилагаемую к этим препаратам).

ПЕСЧАНЫЙ МЕДЛЯК

Это жук землисто-бурого цвета, длина его тела — в пределах 7-10 мм. Спинка и надкрылья испещрены бугорками.

Зоны распространения — Прибалтика, юг и средняя полоса России, Сибирь, среднеазиатские страны бывшего СССР.

Жук наносит серьезный урон бахчевым, овощным культурам: поедает листья, стебли, уничтожает всходы. Кладка яиц начинается в апреле и мае прямо на почве рядом с растениями, которыми впоследствии гусеницы будут питаться.

Личинки длиной 15–17 мм напоминают проволочников; в научных источниках проходят под названием ложные проволочники (имеют буровато-коричневый оттенок) Их разрушительная деятельность не сразу обнаруживается неопытными овощеводами, так как повреждения наносятся преимущественно корневой системе. Личинки располагаются основательно в земле, где и происходит их окукливание.

Меры борьбы

Специалисты рекомендуют использовать для борьбы с жуком известь и щелочные удобрения. Поэтому известкование — очень эффективный агротехнический прием, наряду с внесением сульфата аммония и аммиачной селитры, перед весенней обработкой почвы.

Глубокая вспашка, частые рыхления почвы, прополки дают отличные результаты, когда медляк не успел еще размножиться на вашем огороде.

Когда жуков много, подбирают для посадки культуры, которые медляк не употребляет в пищу, — гречиху и бобовые. Обработка семян суспензией 65 %-ного с. п. фентиурама или фентиурам-молибдата по 4 г на 1 кг семян отпугнет жука не только от семян в почве, но и от всходов многих овощных растений на вашем участке.

БАХЧЕВАЯ ТЛЯ

Этот вид насекомых повреждает около 50 различных видов растений, но арбузы, огурцы, кабачки, морковь, укроп и баклажаны — это самые лакомые культуры для бахчевой тли.

Длина этого насекомого составляет 1–2 мм. Тля способна останавливать рост молодых побегов, так как высасывает из них сок.

Мелкое темно-зеленое насекомое способно дать до 25 поколений за период вегетации.

Дня активного размножения тли весной требуется температура воздуха не менее 12 °C. Массовые скопления тли располагаются на нижних сторонах листовых пластинок. В результате их деятельности листья скручиваются, цветки опадают. Ослабленные растения приостанавливают рост и нередко погибают, если не уничтожить тлю.

На зиму тля не уходит в землю, а зимует на сорных растениях, иногда на культурных, если сорняки удалены с прилегающих участков. Личинки зимуют в земле, где их можно заметить. У них зеленая или желтая окраска.

Меры борьбы

Чтобы лишить тлю нормальных условий для зимовки, необходимо удалить все сорные растения с дачного участка в осенний период.

Настои и отвары табака (табачная пыль или ботва табака) помогают уничтожить тлю почти полностью, но если это не помогает, нужно применить ядохимикаты.

На всходах и молодых кабачках, а также других тыквенных культурах необходимо провести 1–2 опрыскивания Инта-Виром из расчета 1 таблетка препарата на 10 л воды.

Если Инта-Вир отсутствует, нужно взять 100–200 г хозяйственного мыла и, растворив его в Юл воды, обработать грядки с тлей 2–3 раза. Можно использовать и другую смесь — 50 г мыла и 200 г древесной золы, растворенных в 10 л воды.

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Клещ, как и тля, относится к сосущим насекомым. Этот вредитель очень прожорлив. Сначала на листьях появляются мелкие точки, следы уколов, листовые пластинки светлеют, потом, бурея, засыхают, лишая питания все растение, которое начинает отмирать. Со временем листва покрывается тонкой паутиной.

Клещом повреждаются многие виды огородных культур, но наиболее уязвимы тыквенные. Если нет этих культур, клещ питается плодовыми и ягодными кустарниками.

Взрослое насекомое имеет зеленовато-желтую окраску, самки перед зимовкой красного цвета. Зимуют клеши под комками почвы или в растительных остатках.

Весной и летом клеш активизируется при сухой и теплой погоде, давая до 10 поколений за период вегетации.

Максимальная активность клеща приходится на вторую половину июля (в защищенном грунте) или на июль-август (под открытым небом).

Меры борьбы

Если клеши обнаружены, то необходим луковый или чесночный настой. Нужно опрыскать поврежденные растения: на 1 л воды потребуется 20 г чешуи лука или чеснока.

Если клещей очень много, то придется обрабатывать растения не менее 5 раз за сезон ядами посильнее, например коллоидной серой или ее дисперсным аналогом (на 1 л воды достаточно 5-10 г серы).

Не следует допускать наличия сорных растений в открытом грунте, глубоко рыхлить почву осенью. В теплицах надо убирать различный мусор и растительные остатки.

ТАБАЧНЫЙ ТРИПС

Бурое или светло-желтое небольшое насекомое, длина тела которого 0,9 мм. Благодаря наличию крыльев трипе способен активно перелетать с повреждаемых им растений лука, чеснока на бахчевые культуры, огурцы и декоративные цветочные растения. Трипе способен нанести большой ущерб почти всем травянистым растениям.

Сначала на листьях возникают светло-желтые и светло-серые пятна, затем листовые пластинки желтеют, искривляются и засыхают полностью. Более всего страдают от трипса луковицы чеснока и лука.

Ткани под чешуйками сморщиваются, становятся липкими и прилипают к рукам. Это обычное место зимовки трипсов. Любые растительные остатки могут стать для них приютом на зимний период. Трипсы могут зимовать и в рыхлой почве.

Уже в третьей декаде февраля трипсы нападают на тепличные растения, под открытым небом вылет задерживается до наступления устойчивых теплых дней во второй половине мая.

Яйца грипсы откладывают в ткани поврежденных растений на 3 недели. По истечении этого срока из яиц выходят новые особи. Так повторяется 6–8 раз за год. Неопытным садоводам трудно представить, сколько таких трипсов может расплодиться, если их не уничтожить вовремя.

Меры борьбы

Надо обязательно обеззараживать луковицы. Следует погрузить их в раствор натриевой селитры (2 г на 1 л воды). Возможно также опускание луковиц в горячую воду при температуре 45 °C.

БЕЛОКРЫЛКА

Белокрылка — опасный и очень распространенный вредитель. Она способна дать до 15 поколений за год в тепличных условиях.

В открытом грунте чаще всего питается помидорами и цветочными травянистыми растениями, а также огурцами, фасолью, сельдереем и салатом.

Длина тела — 2–2,65 мм, к желтоватому телу прикрепляются четыре белых крыла. Личинки бледно-зеленые с красными глазами. Яйца зеленовато-желтые, длина их — четверть миллиметра.

Белокрылка легко приспосабливается к любым почвенно-климатическим условиям, в России встречается повсеместно.

Высасывая сок из молодых растений, белокрылка способствует их ослаблению.

Самки откладывают яйца группами по 1—20 штук на нижней стороне листовых пластинок. Белокрылка провоцирует появление на истощенных растениях сажистого гриба, его черный налет легко заметить ближе к осени на многих овощных растениях.

Несмотря на матую подвижность, личинки размером 3 мм, присасываясь к листьям, сильно их истощают, приводят к ослаблению растений и опадению поврежденных листьев в зоне массового скопления личинок.

Следующая фаза развития личинок — нимфы, которые по истечении 2 недель превращаются в молодых летающих особей.

Меры борьбы

Учитывая активную плодовитость белокрылки, нельзя оставлять растения один на один с этим крайне опасным насекомым ни в теплице, ни под открытым небом.

Не оставляйте растительный мусор в теплицах, парниках и на грядках в открытом грунте. Удалив мусор и различные растительные остатки, присыпьте их слоем земли.

Продезинфицируйте парники и теплицы карбофосом после сбора урожая. В период вегетации можно обработать растения Инта-Виром: 1 таблетка на 10 л воды. Внедрение в теплицу паразита энкарзия в соотношении к белокрылке 1: 10 — одно из лучших достижений биологического метода в условиях теплицы.

ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ

Они опасны тем, что каждая самка при благоприятных для размножения условиях откладывает около 2 тысяч яиц, из которых выходят крайне вредоносные личинки. Эти вредители создают на корнях растений вздутия — галлы. Питание за счет корней ослабляет растения и нередко приводит к их полному истощению и гибели.

Взрослые особи галловых нематод представляют собой мелких (до 1,5 мм длиной) червей. Самки имеют грушевидное тело, а у самцов несколько сужена передняя часть червеобразного тела.

В точках роста галлы, проникая в корневые ткани, выделяют яды, после чего образуются вздутия. Из яиц, отложенных в галлах, выходят личинки. На одном растении может сформироваться до нескольких сотен галлов. Они особенно опасны в жаркую погоду при отсутствии осадков и недостаточном искусственном увлажнении почвы.

Нематоды повреждают много различных видов культурных растений, но особенно страдают от них помидоры и огурцы.

На севере России галловые нематоды причиняют заметный ущерб растениям в основном в защищенном фунте, на юге и в открытом грунте приносят много неприятностей овощеводам Туркмении, Грузии, Узбекистана, Азербайджана, а также в Краснодарском крае, Ростовской области, на Украине и Молдове.

Меры борьбы

Если участок заражен нематодами, посадите на этом месте чеснок, капусту и ее крестоцветных сородичей на 2–3 года, так как ими нематода не питается. А если сорняки будут свое — временно уничтожаться, нематода останется без пищи. С ней можно успешно бороться, проливая почву обильно до глубины 35–40 см кипяченой водой, после чего на несколько часов надо укрыть участок пленкой. Кипяток убивает нематод.

Обработка почвы паром тоже достаточно эффективна. Некоторые овощеводы примораживают тепличную почву зимой или полностью заменяют землей, свободной от нематод. Чтобы не занести нематод с инвентарем, дезинфицируйте его 2 %-ным формалином или 1, 5 %-ным карботионом.

РОСТКОВАЯ МУХА

Насекомое длиной 3–5 мм, серого цвета, имеет 3 полоски коричневого цвета на спинке. Откладывает белые, длиной 1 мм яйца на поверхности почвы около любых растений. Личинки достигают длины 6–8 мм, цвет белый, почти прозрачный.

Куколки живут в земле. Вылет мух начинается в мае, примерно в то время, когда появляются сережки на березах.

Личинки повреждают почти все овощные растения, въедаясь в подземные органы и корневые образования. У огурцов съедают и надземный росток. Наибольшее скопление мух наблюдается на луке, фасоли, редисе, помидорах и бобах.

Для окукливания личинок требуется всего 2 недели. За период вегетации на свет появляется 2–3 поколения.

Наиболее распространена эта муха в европейской части стран СНГ и в Средней Азии. Вредоносность мухи усиливается еще и тем, что повреждение растений сопровождается загниванием тканей и размножением на гнили бактерий.

Меры борьбы

Опытные садоводы рекомендуют не заделывать слишком близко к поверхности почвы семена овощных культур, не оставлять на земле свежий навоз, предназначенный для занесения под овощи, — там будут скапливаться мухи.

Нужно приобретать для посева протравленные в 1, 5 %-ной суспензии препарата тигама семена.

Кроме того, необходимо обеспечить все важнейшие условия для быстрого прорастания семян и активного развития рассады и всходов. Полезны своевременное рыхление почвы, внесение органоминеральных компостов, подкормки быстродействующими минеральными удобрениями, обильные поливы в засушливые периоды. После сбора урожая осенью уничтожают все сорные растения.

СОВКА-ГАММА

Она крайне вредоносна, поскольку многоядна. Почти все культурные растения страдают от нес. Большой ущерб она наносит не только овощам, но и семенам капусты, репы, моркови, свеклы. Если ранней весной совку лишить возможности питаться культурными растениями, она переходит на сорняки. Бабочки кладут большие количества яиц на нижних сторонах листовых пластинок лебеды, пастушьей сумки и других сорных растений.

На передних крыльях совки есть эмблема серебристого цвета в виде греческой буквы гаммы, а сами крылья серые или темно-бурые, размах составляет 40–50 мм.

В Нечерноземье бабочки начинают вылет во 2-й декаде июня, яйца откладывают в дневное время, кладки белые с зеленоватым оттенком. Для выхода из них гусеницам достаточно 3–4 дней.

Гусеницы коричневого цвета, хотя он нередко переходит в зеленоватый, отличаются потрясающей прожорливостью. Они могут уничтожить все, что было посажено, всего за 25 дней жизни, пока не наступит время окукливания.

Окукливание происходит на листьях, которые скручиваются и оплетаются паутиной. Куколки обитают в шелковистых рыхлых коконах 1 декаду, после чего начинается массовый вылет бабочек 2-го поколения.

Меры борьбы

Совки-гаммы приносят колоссальные потери огороду. Они съедают не только листья, но и надземную часть сорных и культурных растений. Здесь никакие севообороты и культурообороты не помогут, все растения уничтожаются на корню, если стебли не слишком жесткие и нестарые.

Однако удаление сорняков в момент вылета совок на кладку может уменьшить отрицательное воздействие этого опаснейшего вредителя.

С учетом позднего вылета бабочек практикуется ранняя посадка овощей, чтобы они окрепли до появления гусениц. Грубые ткани культурных растений не по вкусу молодым гусеницам, и те переползают на более сочные сорные растения.

Осенью необходимо проводить глубокую вспашку, уничтожающую зимующих куколок и гусениц.

Совки-гаммы можно уничтожать и химическими методами. Опрыскивание карбофосом происходит так же, как и для озимой совки.

Новый взгляд на сад

Каждый раз нам хочется верить, что именно в этом сезоне мы наконец-то реализуем все свои планы и превратим свой участок в прекрасный сад мечты. Тогда пришла пора начинать, добавив к традиционным сезонным хлопотам несколько новых идей. Мы постарались ответить на вопросы, которые чаще всего возникают у дачников, и найти решение самых распространенных проблем. Так что в этом году ваш сад станет еще красивее!

КАНТРИ-САД — МЕЧТА САДОВОДА

Порой каждому из нас хочется создать что-нибудь своими руками, почувствовать себя творцом. Сад в стиле кантри («деревенский» сад) — идеальная возможность претворить свою мечту в реальность, собственноручно сотворить нечто простое и уютное, но в то же время неповторимое и оригинальное.

Стиль кантри — наиболее демократичный и свободный вариант из весьма обширного и разнообразного спектра ландшафтных решений. Главное для него — приближенность к природе и натуральность, использование исключительно простых, естественных материалов и форм. Именно это и привлекает в нем многих наших соотечественников, отдающих предпочтение скромным, непритязательным и в то же время эффектным средствам оформления сада.

Стилистика кантри определяется комфортностью и целесообразностью. Соотношение и расположение зон в нем продиктованы, в первую очередь, соображениями функциональности. Иными словами, планировка сада, стилизованного под сельский, во многом подчиняется логике. В соответствии с ней участок разделяют на естественные зоны, каждая из которых имеет свое функциональное предназначение: это сад (где главное место отводится плодовым деревьям), огород с аккуратными грядками, палисадник и, наконец, хозяйственная зона. Все это объединяется сетью дорожек простого устройства, мощенных преимущественно природным материалом вроде коры, кирпича, либо плитняка. Лучше всего будут смотреться извилистые тропинки из гравия или натурального камня.

Отличный вариант для деревенского сада — дощаной настил.

Кантри-сад не требует сложного ухода. Более того — он должен быть слегка «запущенным» и выглядеть романтично.

В «сельском» саду всегда уместны будут фруктовые деревья, ведь что может быть красивее цветущих весной яблонь, слив или вишен? К тому же сегодня известно огромное количество декоративных плодовых деревьев, способных украсить усадьбу не хуже традиционных косточковых собратьев. Не обойтись в саду и без ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, барбариса, калины и прочих). Особенного внимания заслуживает прекрасная арония (она же черноплодная рябина) — это растение отлично подходит для живых изгородей, к тому же красиво выглядит (не только во время цветения), обильно плодоносит и при этом удивительно неприхотливо. Очень гармонично будут смотреться также сирень и чубушник (то есть садовый жасмин).

Лучшее солнечное место обязательно отводят небольшому огороду. Аккуратные грядки с веленью и овощами весьма украсят участок. При этом огород в «деревенском» саду не обязательно располагать где-нибудь на задворках, подальше от глаз. Его можно устроить и неподалеку от дома, превратив в интересный элемент композиции.

Очень интересна идея «огорода-клумбы» (или декоративного огорода), на котором высаживаются не только овощи, но и цветы. Живописно будут смотреться рядом с различными видами салата, огурцов, моркови, петрушки, укропа и тыквы яркие и ароматные шары бархатцев. Соседство с ними, как подчеркивают многие специалисты, к тому же весьма полезно, поскольку цветы привлекают пчел и за счет корневых выделений уменьшают вероятность поражена грибковыми заболеваниями соседних растений. Отлично дополнят картину лучок и капуста, в том числе и декоративные, большинство из которых вполне съедобны. Не следует забывать о всевозможных пряностях вроде базилика, гмина, мяты, мелиссы, кориандра. Они не только могут использоваться в домашней кулинарии, но и помогут дополнить прекрасный оригинальный цветник. Иначе говоря, сочетание полезного с красивым — отличительная черта стиля кантри, что, согласитесь, очень удобно во всех отношениях.

Украшением кантри-сада послужат большие яркие клумбы, составленные преимущественно из неприхотливых и хорошо известных практически каждому садоводу растений. Это может быть садовая ромашка, различные сорта кампанул, цинния (майоры), мальвы, всевозможные флоксы и пр. Прекрасно будут смотреться также пионы, гортензии, рудбекия, герань, декоративный подсолнечник и многие другие. Подойдут и растения, практически не требующие особого ухода: некоторые сорта тысячелистника, васильков, краснолистный подорожник (только нужно иметь в виду, что он слишком разрастается, и от него в дальнейшем будет сложно избавиться).

Прекрасно дополняют цветники однолетние культуры: львиный зев, календула, петушиный гребень (целозия), петуния, астры, душистый табак, люпин и левкой. Их ценность заключается в том, что они быстро растут, ухаживать за ними просто, к тому же выглядят однолетники очень привлекательно.

Не обойтись и без вьющихся представителей флоры, таких как настурция, душистый горошек, ипомея, вьюнок (дневная красавица), декоративная фасоль, хмель, долихос (лобия), жимолость каприфоль… Они не только обеспечат вертикальное озеленение в саду, с их помощью можно создать прекрасные трельяжи, обвить беседку, веранду, либо забор.

Можно высадить несколько кустов английских роз (только не чайно-гибридных, поскольку они требуют сложного ухода). Особое внимание стоит обратить на плетистые розы — для деревенского сада они подходят идеально. Неплохой вариант также — выведенные французами сравнительно неприхотливые розы «для лентяев» (Famiente»).

Цветущих растений, одним словом, всегда должно быть много. Однако, определяя место цветов в саду, важно учитывать также и то, как они впишутся в общую композицию.

В «деревенском» саду можно разбить мавританский газон, за которым ухаживать значительно проще, чем за партерным. Прекрасным материалом для задернения садов может послужить также и неприхотливая полевица побегоносная — низкорослое злаковое растение, которое не нужно стричь. А вот клеверный газон (в частности из белого клевера) вряд ли подойдет для «сельского» сада, поскольку требует частого и регулярного ухода.

Не спешите выбрасывать старые вещи — в кантри-саду им всегда найдется место.

Тачка, лейка, корыто, даже деревенские телеги либо только колеса от них, если на то ваша воля, могут превратиться в цветник. При желании разбить клумбу можно даже в старом пне или коряге.

Важно также помнить, чтобы элементы сада (беседки, перголы, скамейки, мостики, дорожки и пр.) были изготовлены из того же материала, из которого построен дом: камень, дерево, кирпич или сочетание того и другого.

Замечательно смотрятся элементы декора из нетесаных жердей, бревен, плетенные из лозы садовая мебель, ширмы, ограды и прочие аксессуары. Прекрасно впишутся в дизайн также декоративная мельница, соломенные чучела, садовые фигурки в виде улитки, цапли, лягушки, глиняные горшки, керамические грибочки и пр.

Актуальны будут в том числе и водные объекты. В ландшафтный дизайн «сельского» сада наиболее гармонично впишется небольшой пруд с лягушками и утками, берега которого густо заросли камышом и другой растительностью. Хорошо смотреться будут также колонка или колодец — это непременные атрибуты пригородных поселков и деревень. Причем колодцы могут быть как настоящие, так и декоративные.

Что касается альпийских горок и рокариев, то в кантри-саду создавать их не рекомендуется, поскольку это чуждый для данного стиля элемент. Однако если уж очень хочется устроить на участке что-нибудь вроде каменистого садика, то желательно будет в таком случае отгородить «экзотическую» часть от «сельской» плетнем или живой изгородью.

Подводя итоги, отмстим, что кантри-сад с его «простотой» — это беспроигрышный вариант для ленивых или выбор творческих натур, которые естественность ставят выше загнанной в жесткие рамки искусственно «вылизанной» природы. Наверное, ответ на этот вопрос каждому из нас следует искать в своем сердце.

ВЕРАНДА

Наличие веранды делает загородный дом просторнее и во многом привлекательнее. Веранда-помещение летнее, и потому не требует утепления. Конструктивно она достаточно проста и может быть без особых сложностей построена своими руками.

При сооружении загородного дома наличие веранды лучше учесть заранее, чтобы их каркасы составляли единое целое. Но даже в том случае, когда дом построен без веранды, ее пристройка не станет неразрешимой проблемой. Веранду располагают вдоль главного или торцевого фасадов дома так, чтобы внутри оказалась дверь, через которую можно было бы попасть на нее из основного помещения. Как правило, длина веранды составляет 3–6 м, а ширина — около 2,5 м.

Фундамент

Каркас веранды опирают на столбчатый фундамент из кирпича. Фундаментные столбы необходимо заложить под каждую из угловых стоек каркаса, а при значительной длине веранды — и под одну или две промежуточные. После разметки в местах будущего расположения фундаментных столбов выкапывают ямы глубиной около 1 м. На дне ям устраивают подушку из песка (20 см). Если же грунт песчаный, на дно фундаментных ям сразу насыпают слой гравия или щебня (10 см), который гидроизолируют, проливая горячим битумом. Затем строят бетонное основание (15 см), обеспечивая строгую горизонтальность его верхнего обреза. После застывания бетона на полученном основании выкладывают кирпичный фундаментный столб, выводя его на необходимую отметку. Высота столба должна быть такой, чтобы пол веранды располагался примерно на 30 см ниже уровня пола дома. В этом случае крыша веранды войдет под свес крыши дома, и высота пристройки окажется такой же, как и в доме.

Готовые фундаментные столбы обмазывают битумом и затем выполняют обратную засыпку. Полость в середине столба закладывают битым кирпичом, гравием или подобным заполнителем. Между столбчатыми опорами устраивают забирку из кирпича, дерева или плитных материалов. Следует стремиться к тому, чтобы ее наружная поверхность была однородной по фактуре.

Каркас веранды

Для сооружения каркаса используют брусья сечением 100x100, 120x80 мм или бревна диаметром до 120 мм. На столбы фундамента укладываю! нижнюю обвязку. Соединения в углах производят в полдерева прямым замком. Нижнюю обвязку выполняют двойной, врезая в нее лаги, по которым впоследствии настилается пол. В нее же на шипах размером 50x50x50 мм врезают стойки и скрепляют их гвоздями, дополнительно усиливая каждый соединительный узел двумя скобами.

Достаточно экономную с точки зрения расхода материалов конструкцию каркаса можно получить, если вместо цельных брусьев использовать стойки, сколоченные из двух досок сечением 40х120 мм и прокладок того же размера. В этом случае при соединении элементов необходимо соответствующим образом смешать доски и прокладки.

На стойках устанавливают верхнюю обвязку и стропила (также на шипах и гвоздях). Верхние концы стропил соединяют с горизонтальной балкой (прогоном), проходящей под скатом крыши дома и также связанной со стойками каркаса. Прогон и стойки, прилегающие к стене лома, стягивают с помощью анкерных болтов. Особое внимание следует уделить установке балок, на которые опираются стропила. Они должны быть прочно прикреплены к стене и находиться под свесом крыши лома на таком расстоянии, чтобы кровля веранды вплотную стыковалась с кровлей дома.

Крыша

Крышу веранды обычно делают односкатной и более пологой, нежели крышу дома. Лучшим для кровли веранды является тот же материал, что был использован для дома, однако возможно применение и других легких материалов — рулонных, стальных, асбестоцементных и т. п. Кровлю настилают но обрешетке, выполненной из необрезных досок, уложенных горизонтально, вплотную или с некоторыми промежутками — в зависимости от материала.

Кровлю из рулонных материалов (рубероида, толя и т. п.) желательно устраивать по сплошному деревянному настилу из обрезных досок. Настил крепится к стропилам гвоздями, шляпки которых следует утапливать в теле досок. Рулонный материал раскладывают на настиле, тщательно выравнивают и прихватывают но краям гвоздями. Затем прибивают рейки, фиксирующие уложенный материал. Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала (колпаками), приколачивая их специальными толевыми гвоздями. По нижнему обрезу крыши кровлю на 10 см загибают под обрешетку и крепят такими же гвоздями.

Под стальную кровлю можно устраивать как сплошную, так и разреженную обрешетку. Листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами и крепят к обрешетке гвоздями.

Волнистые асбестоцементные листы укладывают таким образом, чтобы они перехлестывались на одну волну, и каждый вышележащий лист перекрывал нижележащий на 12–14 см. Крепят их специальными шурупами (гвоздями) длиной 70–90 мм, под которые предварительно в гребнях волн просверливают отверстия диаметром на 2–3 мм больше диаметра шурупа (гвоздя).

Пол

Пол веранды настилают дощатым одинарным, доски укладывают на лаги, врезанные между первым и вторым венцами нижней обвязки. Лаги и половые доски необходимо антисептировать и покрыть краской для наружных работ. Продолжением пола веранды может стать верхняя ступенька крыльца.

Окна

Подоконную доску на веранде обычно устанавливают на высоте 45–60 см от пола, то есть ниже, чем подоконники в комнатах. Пространство между подоконной доской и нижней обвязкой зашивают вагонкой либо закрывают деревянными щитами. Обшивку веранды выполняют только с наружной стороны, так как в утеплении стен нет необходимости. Между подоконной доской и верхней обвязкой устанавливают оконные рамы. Пространство между дверью и соседними стойками можно зашить наглухо или установить там узкие оконные переплеты.

Размеры окон веранды, наличие широких и узких рам в значительной степени влияет на внешний вид постройки. На веранде желательно чередовать окна, состоящие из открывающихся и глухих створок, причем здесь достаточно одинарных оконных рам, т. к. веранда — это летнее, не отапливаемое помещение.

Установка оконных блоков производится следующим образом. Подготовленный оконный блок вставляют в проем и фиксируют коробку в углах проема деревянными клиньями. Затем коробку крепят гвоздями, при этом каждый вертикальный брусок следует закрепить в нескольких местах. Зазоры между коробкой и стеной конопатят: заполняют на 3/4 глубины сухой паклей и на 1/4 глубины со стороны помещения — паклей, смоченной в гипсовом растворе. Законопаченные зазоры между стеной и оконными коробками закрывают деревянными наличниками.

Стены

В последнее время большую популярность приобрела раздвижная конструкция стен веранды. Раздвижная стена удобна во многих отношениях. Отодвинув ее, вы легко можете превратить веранду в открытое летнее помещение — террасу а в дождливый день закрытая стена надежно отгородит вас от непогоды. Секции такой стены связаны при помощи металлических петель. Каждая секция состоит из верхней части — застекленной фрамуги и нижней — деревянной панели. Когда стену открывают, секции складываются в гармошку. В закрытом виде каждая из них крепится к горизонтальной трубе металлическими крючками или удерживается специальными скобами, перемещающимися влево и вправо по горизонтальной направляющей.

Дверь

Входная дверь может быть устроена с любой стороны веранды — руководствуйтесь соображениями удобства. На веранде хорошо будет смотреться частично остекленная дверь.

Мебель

Когда веранда построена, стоит подумать о ее меблировке. Это не очень простая задача, т. к. объем веранды, как правило, весьма невелик. Большую часть стен веранды занимают окна, поэтому высокую мебель — шкафы, полки — следует размещать около глухой стены.

Сэкономить полезное пространство веранды вы сможете, используя складные, разборные и многофункциональные предметы мебели. Например, столешница складного столика, прикрепленная петлями к подоконной доске, в случае необходимости опускается вниз. Широкая подоконная доска и сама может выполнять функцию столика. В качестве сидений можно использовать складные стулья или тахту, размещенную у глухой стены.

Обычно веранда — это помещение, в котором много света. Иногда это приятно, но порой попадания прямых солнечных лучей хочется избежать. В этом случае применяют солнцезащитные устройства — жалюзи, шторы, «соломки» и т. п. Летом приятнее находиться на веранде, чем в закрытом помещении. Большое удовольствие завтракать на веранде, обедать или просто отдыхать после трудового дачного дня. Поэтому не жалейте сил, времени, строительных материалов и фантазии, сделайте свой загородный дом уютным и красивым.

ЗАБОР ВОКРУГ ДАЧИ ИДИ САДА

Искусство ландшафтного дизайна рассматривает забор как часть сада, он в полной мере формирует для него первое впечатление. Ограждение не только оберегает дом от визитов незваных гостей, но и указывает на размеры зеленых владений. Варианты оград могут быть разными, но творческий подход может создать неповторимым этот важный элемент садового участка. Рассмотрим подробней каждый из популярных видов забора.

Кирпичный забор самый долговечный. Кладка, выполненная профессионально и с использованием качественных материалов, может выстоять более 50 лет. Она не требует обслуживания: ни покраски, ни смазки, ни мытья. Забор из кирпича находится в гармонии со стенами зданий, особенно если они сделаны из такого же материала. Чтобы ограда не выглядела уныло, ее можно выложить орнаментом, чередуя кирпичи с другими материалами, или украсить коваными элементами.

Бетонный забор не уступает в долговечности и прочности кирпичной кладке. Обычно, используют блоки из бетона, которые красят под цвет натурального камня или на выбор заказчика. Но яркая окраска выцветает или бледнеет, и забор теряет свой первозданный вид.

Металлический забор по долговечности равен бетонному или каменному. Разновидностей масса, это может быть цельный металлический прут или квадратная профильная труба. Особая элегантность у кованой ограды черного цвета, украшенной цветами или листьями. Но нужно помнить, что такой забор необходимо периодически подкрашивать.

Деревянный забор недолговечен, регулярно необходим ремонт, но построить его можно и самому. Чаше всего используется обычный штакетник, реже плетенка или панельная доска. Для увеличения прочности данный материал обрабатывают специальной пропиткой, затем покрывают лаком или краской.

Живая изгородь — самый живописный забор из всех. Классическая ограда, при регулярной стрижке, имеет четкое очертание. А современную изгородь украшают цветущими или декоративно-лиственными растениями, которые не нужно подстригать.

Комбинирование материалов позволяет создать неповторимый шедевр для дизайна вашего участка. Например, кирпичная стена с деревянными вставками и живыми цветами.

Каким будет ваш забор: высокий или низкий, капитальный или символический? Выбор остается за вами. Оптимальной считается высота в три метра, но маленькому участку подойдет и поменьше. Учитывайте не только свое желание, но и установленные правила. Глухой и высокий забор может быть только с фасада, а между участками соседей светопроницаемый и невысокий.

САДОВАЯ ДОРОЖКА ИЗ ДЕРЕВА

Если на придомовом участке упало дерево, хозяину не стоит торопиться скорее его вывозить или распиливать на дрова. Прекрасным вариантом украшения территории станет садовая дорожка из древесных распилов.

Для чего это нужно?

Обычные дорожки из бетона, плитки или асфальта владельцы загородных домов часто не замечают. Но из ствола дерева или даже из отходов древесных материалов удается получить практичную, необычную и красивую дорожку. Собственно, когда-то дачные дорожки и делались только из бревен или досок.

Подготовка к укладке дорожки

Бревно режется поперек на отдельные круга с помощью бензопилы. Их толщина должна составлять примерно 5 см. После этого на огне нужно в железной емкости довести до кипения олифу. Ею покрывается вся поверхность круга. Когда такое покрытие высохнет, можно переходить к следующему этапу.

Укладка садовой дорожки

Перед началом обустройства дорожки нужно решить, каковы будут ее размеры и месторасположение. Затем необходимо выкопать траншею на половину штыка лопаты, засыпать ее глиной или постелить на дно пленку. Это нужно для того, чтобы обезопасить спилы древесины от влаги, которая обязательно приведет к их загниванию.

Получив надежную гидроизоляцию, можно приступать к засыпке траншеи песком. На него выкладываются и сами деревянные круги. Они должны быть уложены как можно более плотно. Если получаются внушительные промежутки, можно заполнить их спилами меньшего диаметра. Когда дорожка будет уложена, следует проверить, находятся ли деревяшки на одном уровне. Далее остается только залить промежутки с помощью бетона. Когда он застынет, дорожка будет готова.

БЕСЕДКА НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Трудно себе представить загородный дом или дачный участок без такого атрибута, как беседка. В ней так приятно отдохнуть после жаркого дня, расслабиться и полюбоваться красотами сада.

Так как беседка являет собой довольно легкое сооружение, построить ее сможет даже начинающий строитель, не обращаясь к помощи профессионала. И хотя простор для творчества здесь практически безграничный, все же нужно помнить что ваша беседка а должна хорошо гармонировать с общи м стилем загородного участка.

Большую роль в строительстве беседки для отдыха играют ее размеры и расположение. Идеальным вариантом будет место в саду среди пышной зелени, рядом с деревьями, которые смогут укрыть в жаркий день от солнечных лучей, и подальше от источников шума.

Также для устройства беседки отлично подойдет местечко, где находится природный или искусственный водоем. Тогда ее нужно будет расположить так, чтобы взгляды отдыхающих в беседке были направлены в сторону этого водоема. Ведь так приятно смотреть на гладкую поверхность пруда или озерка, видеть отражающиеся в ней кроны деревьев, слышать негромкое стрекотание кузнечиков, наблюдать за полетом яркой бабочки или стрекозы…

Беседки, как известно, могут быть переносные, а также стационарные. Переносные — это легкие разборные конструкции, чаще всего состоящие из металлических или деревянных опор, накрытых плотной непромокаемой тканью. Их в случае необходимости достаточно легко собрать и установить на новом месте. Такие шатры на любой вкус, размер и цвет продаются в каждом садовом центре.

Стационарную беседку на фундаменте строят из прочных материалов, таких как металл, камень или натуральное дерево. Впрочем, каменные беседки в наше время о можно встретить достаточно редко. Наиболее актуальным для современного строительства материалом является натуральное дерево: в жаркую погоду оно не нагревается. Как правило, используют дерево дуба, кедра или лиственницы. Деревянная беседка — это классика. Однако, например, деревянная беседка из неокрашенного дерева с тростниковой крышей может выглядеть и очень экзотично.

Беседка-ширма

Беседка, которая выполненная в виде ширмы наиболее проста в изготовлении. Однако выглядит она не менее декоративно, чем, скажем, садовый павильон. Для ее сооружения не нужны большие денежные затраты. Затраты труда также сведены к минимуму.

На отведенном под садовые беседки участке надо с помощью катышков начертить полукруг. На равном расстоянии друг от друга по линии надо вбить прямо в грунт примерно 20–25 стоек-жердей. Длина стоек — примерно 1,5 м. В качестве жердей можно также использовать стебли бамбука, тонкие стволы деревьев либо слегка обтесанные прямые ветки. Чтобы скрепить установленные жерди между собой надо использовать полоски лыка либо же ивовую лозу. Но предварительно и лыко, и ивовые лозы надо сплести в косичку с тремя либо четырьмя полосками. Итак, жерди просто оплетаются такими полосами в нескольких местах. Обычно это 3–4 ряда оплетки. Между стояками для пущего декоративного эффекта высаживаются растения-вьюны.

Внутри полукруга, который образован стойками, надо снять дерн на глубину примерно 10–15 сантиметров. Котлован на вырытом месте засыпается песком. Этот же котлован надо замостить плоскими декоративными камнями. Однако не стоит укладывать камни чрезмерно плотно. Швы между камнями можно заполнить почвой, смешанной с семенами травы для газонов. На саму площадку устанавливается скамейка либо диванчик. Все — беседка готова…

ПОДСВЕТКА, ПРЕВРАЩАЮЩАЯ САД В СКАЗКУ

Световое оформление загородного дома или дачи — неотъемлемая часть дизайна. Каким оно должно быть? Безусловно, удобным, безопасным и эстетичным. Какими правилами при работе над подсветкой нужно руководствоваться?

Для экономии электроэнергии лучше устанавливать светодиодные лампы, они позволят вам сэкономить семейный бюджет в 7-10 раз, в отличие от ламп накаливания, и в два раза в сравнении с люминесцентными. Кроме этого, светодиодные лампы отличаются высокой ударопрочностью, они виброустойчивы и пожаробезопасны. Им не страшны перепады напряжения, включения и выключения электроэнергии.

Для большего комфорта дорожки нужно осветить ярче. Светильники должны быть размешены или выше, или ниже человеческого роста, иначе они будут не освещать вам путь, а слепить глаза.

Важным моментом является правильное расстояние светильников друг от друга. Расстояние зависит от мощности освещения и высоты светильников, оно может быть от 1,5 до 5 м.

Если дорожку засыпать, например песчаником, она будет светлее земли и деревьев. Такой дорожке яркое освещение не требуется, она итак станет «светиться» в темноте. Иногда освещение дорожки не нужно, если подсветка у дома, кустов и деревьев будет оформлена правильно. Ярко освещенные деревья, статуи, фронтоны дома будут освещать и дорожку. В этом варианте освещения важно не нарушить баланс, чтобы подсветка не била в глаза, а подходные и подъездные пути к дому были освещены равномерно.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

У многих из читателей есть маленькие дети, поэтому в ваших личных интересах оснастить загородный участок площадкой для игр. Но это не значит, что надлежит перестроить ваш приусадебный участок в парк развлечений. Оборудованный с учетом круга интересов ребенка сад должен приносить отраду вам и веселье малышу, но при этом нужно избегать того, чтобы детвора часами играла в отдаленном закоулке сада.

Детская площадка во дворе своего дома дает много преимуществ. Во-первых: когда дети увлеченно играют на свежем воздухе, у вас появляется время для своих занятий. Во-вторых: малыши приобретают возможность играть не в замкнутом пространстве комнат, а на приволье, окруженные природой. Конечно, это звучит красиво, но на деле появляется много вопросов, требующих определенных решений.

Прежде всего, надо подумать о том, чем можно занять в саду ребенка. Отправить ребенка во двор, вовсе не означает, что надо лишить всех его любимых игрушек и предоставить ему лишь одну возможность забавляться — играть в мяч. Необходимо найти ему и прочие увлекательные и познавательные занятия. Попытайтесь поставить себя на место своего ребенка, вспомните, а что интересовало вас в таком же возрасте. Родители часто стремятся обеспечить свое чадо всем самым лучшем, поэтому вам, возможно, захочется купить яркие дорогостоящие качели или миниатюрный пластиковый игрушечный домик.

Но дети часто останавливают свой выбор на элементарных предметах: детская посуда, песочные ведерки и лопаточки, покрывала и старая коробка из-под телевизора. То есть те предметы, с помощью которых они могут воплотить в жизнь свои фантазии: космические корабли, замки, песочные кулинарные шедевры.

Детская площадка под открытым небом может явиться источником некоторых проблем, например, перевернутых горшков с цветами, поломанных веток плодовых и декоративных деревьев, затоптанных грядок и т. д. Но ведь эти проблемы легко решаются, если правильно определить место для будущей детской площадки..

Еще один вопрос, с которым сталкиваются родители на загородных участках — травматизм. Каждый год большое количество детей оказываются в больницах вследствие несчастных случаев в саду. Самый трудный в этом отношении детский возраст — от двух до пяти лет, именно эти малыши особенно активны и любопытны, а ощущение опасности у них еще не сформировано. В этот период на благоразумие ребенка не стоит полагаться, а неприятностей можно избежать, если руководствоваться самым нетрудными правилами.

• Детскую площадку для маленьких деток по-возможности надлежит разместить в границах видимости из окон дома и довольно близко, чтобы вам были слышны все звуки, исходящие от детей.

• Более взрослым детям обыкновенно требуется уединение. В этом случае детскую площадку можно с двух сторон обнести решеткой для плетущихся растений.

• Не стоит устанавливать качели и горку на твердую бетонированную или каменистую поверхность, пускай под ними будет мягкий газон, искрошенная кора деревьев или резиновое мягкое покрытие.

• Можно построить в саду велосипедную дорожку, по которой дети будут кататься на двух- или трехколесных велосипедах. Также необходима небольшая спортивная лужайка для игры в мяч и другие подвижные игры. При этом стойки футбольных ворот, или с баскетбольной корзиной надо поставить подальше от окон.

• Песочница с возвышенными краями или расположенная на уровне с землей приносит маленьким детям самое большее удовольствие. Можно построить песочницу собственноручно или приобрести уже готовую пластмассовую песочницу с крышкой. Ее надо разместить в непосредственной близости от дома, чтобы вы могли держать под контролем игры своего малыша.

• Для небольшого «лягушатника» лучше купить надувной бассейн. В знойный день плескание в таком бассейне принесет малышу великую радость. После купания необходимо выливать из него воду и убирать от жары — так пластик дольше будет служить.

В дальнейшем, когда дети станут совсем взрослыми, из построенной песочницы можно смастерить клумбу или водоем, а старые качели использовать как арку для вьющихся роз.

• Чрезвычайно увлекательная идея — обустроить в саду отдельный маленький детский садик.

Небольшая территория, огороженная простым красочным заборчиком с маленькой калиткой, не позволит детям разгуливать по всему участку, а в этом садике они будут ощущать себя полновластными владельцами своего уголка. В этом месте обязательно должна быть мягкая газонная трава, игрушечный домик с рост ребенка, яркая детская мебель, клумба и грядки, где дети смогут сажать семена и ухаживать за овощами и цветами.

Конечно, не обязательно все идеи воплощать сразу. Тем не менее, предложенные решения не только украсят ваш сад, но и сделают ваш отдых более приятным и полноценным.

_{http://www.uralstroyportal.ru}

_{http://www.goodhuuse.ru/home/garden/20-акtualnyx\voprosov-pro-sadovyj-uchastok/#ixzz3ZHkdiiBQ}

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Решаемся на «мокрое дело» или как открыть автомойку

Можно бесконечно рассуждать, вторя народной мудрости о том, что представляют собой две главные беды в нашей стране и насколько губительно их сочетание, а можно проявить коммерческую смекалку и задуматься о том, как открыть автомойку.
И действительно, практически в любом населенном пункте России автомойки с легкостью приживаются», и есть тому несколько объективных причин.

• Во-первых, не секрет, что состояние даже самых крупных отечественных автомагистралей сложно назвать безупречным, в то время как автолюбители в едином порыве предпочитают ездить на чистых машинах. Это означает, что спрос на помывку машины и сопутствующие услуги в России был, есть и будет.

• Во-вторых, с каждым годом (и стремительное развитие системы ипотечного и автокредитования играет в этом процессе не последнюю роль) в нашей стране растет многоэтажное строительство и увеличивается число автомобилей. Между тем, зачастую для того, чтобы помыть машину, ее владельцу необходимо проделывать немалое расстояние до ближайшей мойки, и сияющий чистотой автомобиль получает уникальную возможность вновь запачкаться на обратном пути. Словом, автомоек в «шаговой доступности» от дома в России, увы, крайне мало, а они нужны.

• Наконец, согласно результатам элементарных подсчетов, получающихся путем деления общего числа автомоек в России на общее количество транспортных средств, в нашей стране ощущается острая нехватка подобных заведений. При этом экспоненциальный теми роста числа машин на дорогах страны заметно опережает темп роста числа автомоек, а потому для еще одной автомойки — вашей, если вы решите ее открыть, — непременно найдется ниша.

Итак, если вы желаете открыть автомойку, — открывайтесь. Все, что для этого нужно, — это начальный капитал и горячее желание вести небольшой, но процветающий бизнес. И, разумеется, максимальное следование нашим рекомендациям. Шаг за шагом.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Разбираемся в терминах и выбираем стратегию

Если вы решили открыть мойку автомобилей, то все последующие этапы воплощения в жизнь вашей бизнес-идеи будут напрямую связаны с выбранной вами стратегией. Проще говоря, вам нужно определиться, хотите ли вы открывать обычную автомойку или же мойку класса «А». В качестве способа генерации прибыли оба варианта хороши, но каждый имеет собственные нюансы.

Обычная автомойка располагается, как правило, на бывших или действующих автобазах. Главная услуга, которая здесь предлагается, — это бесконтактная мойка кузова автомобиля стоимостью 200–300 рублей. Прочие услуги, наподобие химчистки, полировки или мойки колесных дисков, обычно в рамках такого формата мойки не предоставляются.

Оборудование для подобных заведений закупается самое дешевое, сопоставимого качества. Соответственно и сервис, и конечный результат помывки рассчитан на невзыскательного потребителя. Тем не менее, такая услуга очень востребована, даже несмотря на возможные недостатки в виде остающихся на кузове разводов, и в период межсезонья подобные заведения бывают очень загружены. В жаркие летние месяцы и зимой, когда снежный покров уже лежит, на обычных автомойках наблюдается спад.

Что касается мойки категории «А», то ее открывают в новом, специально с этой целью построенном помещении. Спектр услуг, предоставляемых на такой мойке, очень широк:

• мойка кузова автомобиля несколькими способами (шампунь, бесконтактная мойка, «нано»),

• химическая чистка салона,

• полировка кузова машины,

• чернение резины.

• чистка дисков и многое другое.

Кроме того, обычно владельцы автомоек «А» продумывают особую концепцию заведения и уделяют повышенное внимание сервису (оформление помещения, кафе для клиентов, оснащение Wi-Fi, дисконтные карты для постоянных клиентов, рекламные акции). Оборудование для автомойки категории «А» (стационарные аппараты высокого давления) закупается дорогостоящее, а размещается оно в отдельном помещении. Клиент, обратившийся на эту автомойку, уверен в качестве предоставляемых услуг, и готов за это платить.

Если вы задумались об открытии именно такой автомойки, то не забывайте, что вас ожидает множество «подводных камней», связанных с оформлением и юридическим сопровождением вашего бизнеса, в частности, процедуры строительства помещения. Начинать его нужно с заказа эскизного проекта, который позволит учесть все нюансы строительства с технологической точки зрения. Не секрет, что большинство строителей имеют немалый опыт в возведении зданий, но мало что смыслят в технологических процессах помывки автомобилей, а потому техническое задание для них должно быть составлено максимально подробно и очень грамотно.

ШАГ ВТОРОЙ

Выбираем место

Выбор места — важнейший фактор успеха для любого бизнеса в сфере обслуживания. Открытие автомойки, разумеется, исключением в этом отношении не является. Идеальный вариант для размещения мойки — обочины оживленных городских магистралей и автотрасс, а также въезды в город или таможенные посты.

Однако правило «чем оживленнее дорога — тем лучше для размещения автомойки» срабатывает лишь до определенного показателя этой оживленности. Если машин на магистрали действительно много, то это обстоятельство может стать негативным фактором: въезд на мойку будет затрудняться непрерывным движением машин. Поэтому стоит вспомнить о пресловутой «золотой середине» и выбрать в меру «подвижную» трассу.

После того как вы отыщите, «где эта улица», останется найти, где же «этот дом» — выбрать на магистрали конкретную точку для расположения здания мойки.

Практика давно показала, что лучше всего устанавливать автомойку при СТО, АЗС или при автопарках.

Если собственное здание под мойку строить не планируется, то можно арендовать площадь у АТП. Это не только более дешевый по объективным причинам вариант, но и менее хлопотный: разрешительных документов нужно собирать меньше, да и многие автолюбители — потенциальные клиенты — отлично осведомлены, где располагаются ближайшие АТП.

ШАГ ТРЕТИЙ

Ищем источники финансирования

С поиском средств для открытия бизнеса и дальнейшего ведения дел в случае с автомойкой все стандартно: либо используются собственные средства, либо несобственные. Во втором случае возможны три варианта развития событий — партнерство, инвестирование и кредитование. В качестве специфического момента можно рассмотреть идею с привлечением инвестора не с предложением тому доли прибыли, а с предоставлением ему возможности развивать сопутствующий бизнес. Это может быть, например, магазин автоаксессуаров или кафе при мойке.

Если же вы решат привлечь заемные средства, то стоит воспользоваться специальным целевым кредитом на развитие малого бизнеса. Подобные программы сейчас активно предлагаются практически во всех серьезных банках.

Имейте в виду, что для получения целевого займа вам понадобится бизнес-план автомойки. Лучше, если его составит профессионал.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Регистрируемся и собираем документы

Чтобы начать собственное дело, необходимо уведомить государство о своем желании стать бизнесменом.

Если вы открываете автомойку, то достаточно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Что касается формы налогообложения, то лучше предпочесть УСН. Из двух возможных вариантов (6 % от дохода или 15 % от разницы между доходами и расходами) стоит остановиться на втором как более выгодном для предприятия средней рентабельности, а именно таковым и считается автомойка.

Чтобы получить окончательное разрешение на открытие автомойки, вам необходимо собрать солидный пакет документов. Его состав, регламентированный приказом Роспотребнадзора № 776 от 21.11.2005 г. (пункт 19), будет следующим:

— документы об открытии ИП, о постановке на налоговый учет и о регистрации ККМ,

— разрешительно-согласовательные документы, полученные от производителя мобильной автомойки,

— документы о праве собственности, аренды или субаренды участка земли, где будет располагаться автомойка, а также ситуационный план с указанием границы земельного участка,

— заключения противопожарной и эпидемиологической служб,

— заключение СЭС,

— договор о присоединении к электросетям,

— договоры о присоединении к водным сетям и на приобретение воды,

— договоры на уборку территории, утилизацию ТБО и использованной воды.

Когда весь пакет документов будет наконец собран, следует обратиться в местный орган Роспотребнадзора, который и выдаст вожделенное разрешение ИП на вид деятельности «Автомойка» по конкретному адресу.

ШАГ ПЯТЫЙ

Строим и оборудуем

Этап строительства здания под автомойку — один из самых сложных, однако если вы обратитесь в фирму, предлагающую строительство мойки «под ключ», то преодолеть его будет куда проще. При первом обращении вам предложат несколько типовых проектов строительства автомойки, из которых вам следует выбрать один, максимально учитывающий специфику именно вашего бизнеса, в том числе размещение оборудования и устройство вспомогательных помещений. Обычно подобные фирмы справляются со своей задачей полностью за два месяца.

Что касается закупки оборудования, то для открытия автомойки вам понадобится как минимум следующее: автомат высокого давления — собственно инструмент автомойщика — и резервуар для сбора отработанной воды. Можно приобрести систему автономной очистки, но в любом случае без подобного оборудования автомойку не разрешат открыть.

ШАГ ШЕСТОЙ

Набираем персонал и открываемся

Правильно подобранный персонал при открытии автомойки — половина успеха. Вторая половина — репутация и реклама. Способов найма персонала в наши дни существует множество, и каким образом вы станете его формировать — решать вам. Так или иначе, чтобы мойка приносила прибыль, у персонала должна быть мотивация. Двух, как водится, видов. В качестве «пряника» лучше всего выступает материальная заинтересованность, а потому обязательно сделайте основой для начисления заработной платы мойщиков процент от выручки (до 20 % при работе в дневную смену, около 40 % — в ночную). Ну а с ролью «кнута» отлично справится действительно хороший администратор или начальник смены. На первых порах эту функцию можете выполнять вы сами или кто-то из членов вашей семьи.

Что касается рекламы, то очевидно, что в случае с автомойкой вам вряд ли потребуется занимать первые полосы газет и пиковое время на телевидении.

А вот знакомить клиентов со своими услугами можно начинать еще на этапе строительства. Повесьте баннер «Мы скоро открываемся!», а после собственно открытия постарайтесь работать идеально хотя бы три месяца. И лучше всякой рекламы на вас поработает сарафанное радио!

ШАГ СЕДЬМОЙ

Подсчитываем рентабельность

Как показывает практика, для открытия автомойки нужно потратить от 700 тысяч до миллиона рублей (зависит от того, в каком населенном пункте она будет располагаться). Из этих денег порядка 500 тысяч рублей уйдет на закупку и монтаж оборудования. Если речь идет об автомойке категории «А», то будьте готовы потратить порядка полутора миллионов рублен (около 1300 тысяч — на оборудование).

Средняя стоимость услуги на обычной мойке — 250 рублей, на мойке «А» — 500 рублей. При этом средний чек составит 300 и 900 рублей соответственно. Себестоимость же услуги в обоих случаях приблизительно одинакова — 100 и 130 рублей соответственно. Такое выравнивание происходит за счет перераспределения стоимости оборудования: дешевые и менее качественные аппараты нуждаются в регулярном ремонте и более частой замене.

Таким образом, маржинальная прибыль будет генерироваться владельцем автомойки пропорционально вложенным в оборудование средствам.

Срок окупаемости приблизительно одинаков для всех типов моек, и составляет он порядка 26 месяцев. Если же вести речь о возврате инвестиций, то в случае с мойкой «А» это произойдет втрое быстрее, чем с обычной автомойкой.

ШАГ ВОСЬМОЙ

Справляемся с «подводными камнями»

Предупрежден — значит, вооружен, и при желании открыть автомойку крайне важно знать о некоторых специфических особенностях этого бизнеса, чтобы уметь предвосхитить и предотвратить неприятные моменты, с ними связанные. Так, ни в коем случае нельзя забывать о сезонности такого дела, в частности, о заметных спадах активности клиентов в летнее время. Не нужно сбрасывать со счетов и зависимость этого бизнеса от погоды, а потому всегда необходимо оставлять запас оборотных средств.

Еще один фактор риска для автомоечного бизнеса — рост конкуренции. И действительно, если такая идея кажется заманчивой вам, то почему бы ей не представляться такой же перспективной для множества других граждан. Впрочем, влияние этого фактора легко нивелируется с помощью первоклассного сервиса и непогрешимой репутации заведения.

_{http://moyafirma.com/reshacmsya-namokroe-delo-kak-оtкrуt-аvtоmоуku-603.html#ixzz3U17I0chw}

Солнечный коллектор из пивных банок

Это невероятно простой и недорогой солнечный коллектор для дополнительного отопления дома, который нагревает воздух напрямую. Самое интересное, что солнечная панель почти полностью выполнена из пустых алюминиевых банок!

Корпус для солнечного коллектора выполнен из дерева (фанера 15 мм), а его передняя панель из оргстекла/поликарбоната (вы можете также использовать обычное стекло), толщиной 3 мм. На задней части корпуса установлена стекловата или пенопласт (20 мм) в качестве изоляции. Гелиоприемник сделан из пустых банок из-под пива или других напитков, которые окрашены матовой черной краской, устойчивой к высоким температурам. Верхняя часть (крышка) банки специально разработана для обеспечения большей эффективности теплообмена между воздухом и поверхностью банки. Успех создания данного коллектора напрямую зависит от точности соблюдения описанной технологии.

Когда солнечно, независимо от наружной температуры, воздух нагревается в банках очень быстро. Вентилятор возвращает воздух обратно с подогревом воздуха и в комнате тепло.

1. Готовим банки

Для начата мы собрать пустые банки, из которых составим панели солнечных батарей. Надо мыть банки сразу, как только они начинают распространять запахи.

Внимание! Банки, как правило, сделаны из алюминия, но есть также некоторые из железа. Банки могут быть проверены с помощью магнита.

В днище каждой баночки вставляется пробойник (или гвоздь) и делаются аккуратные отверстия, хотя можно и просверлить дрелью. Затем вставляется суппорт и искажается в соответствии с рисунком.

Вместо этого. Вы можете использовать специальные инструменты или большие крестовые отвертки.

Верхняя часть банки режется ножницами и изгибается так, чтобы получился «плавник». Его миссия заключается в содействии турбулентному потоку воздуха, чтобы собрать как можно больше тепла от нагретой стенки банки. (Просьба соблюдать технологию!) Всё это необходимо сделать до склеивания банок.

2. Удаляем жир и грязь с поверхности банки

Любое синтетическое средство обезжиривания будет служить достаточно хорошо для этой цели. Обезжиривание выполнять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

3. Садим банки на клей

Лента клея или силикона на банке устойчива к высоким температурам, по крайней мере до 200 °C. Есть также продукты для склеивания, которые могут выдержать до 280 °C или 300 °C. Донышко банки и верх — идеально подходят друг к другу, аккуратно нанесите клей. Подробно разрез склеенных банок можно увидеть на рисунке.

Чтобы не промахнуться с вертикалью-горизонталью, лучше заранее сделать шаблон из двух досок, сбитых гвоздями под углом 90 градусов. Шаблон на рисунке, будет оказывать поддержку во время сушки банок в целях получения прямой трубы — солнечного тоннеля.

Труба должна быть зафиксирована, пока клей полностью высохнет.

4. Делаем каркас

Коробки впускной и выпускной части сделаны из дерева или алюминия, толщиной 1 мм; зазоры в краях закрываются клейкой лентой или термостойким силиконом. Круглые отверстия по размеру банок выполнены специальной насадкой на дрель, или буром.

5. Склеиваем коробку

Клей сохнет очень медленно. Не забудьте дать ему высохнуть в течение по крайней мере 24 часов.

Корпус Гелиоприемника сделан из дерева. Задняя часть коробки солнечного коллектора — из фанеры. В целях дальнейшего укрепления структуры вы можете сделать внутреннюю стенку.

6. Теплоизоляция солнечного коллектора

Между разделами применяется изоляция — из стекловолокна или пенопласта. Все это закрывается крышкой из тонкой фанеры. Обратите особое внимание на изоляцию вокруг отверстия для входа и выхода воздуха в солнечном коллекторе.

7. Крепление солнечного коллектора

В конце работы Гелиоприемник окрашивается в черный цвет, и помещается в шкаф. Сверху покрывается оргстеклом, тщательно подогнанным к раме. Поликарбонат/Оргстекло должен быть (желательно) слегка выпуклый, чтобы получить большую прочность.

Важное примечание:

Эта конструкция не может накапливать тепловую энергию, которую она производит. Если ночью прохладно, то Коллектор лучше закрыть, иначе дом будет остывать. Это может быть решено простым способом — путем установки клапана или задвижки, что позволит уменьшить потери тепла.

Дифференциальный термостат управляет работой вентилятора и включается/выключается. Этот термостат можно купить в магазинах электронных компонентов. Устройство имеет два датчика. Один установлен в верхнее отверстие для теплого воздуха, яругой — внутри нижнего канала прохладного воздуха Коллектора. Если Вы грамотно установили порог температуры, солнечный коллектор может производить в среднем около 1–2 кВт энергии для отопления. Это в основном зависит от того, каков солнечный день.

Генеральная репетиция солнечных коллекторов была сделано во дворе перед установкой системы на дому. Это был солнечный (см. видео) зимний день, облаков нет. В качестве вентилятора был использован небольшой кулер, извлеченных из неисправного блока питания к компьютеру. После 10 минут солнечного света от солнечных коллекторов температура воздуха достигала 70 °C!

После завершения установки коллекторов на стене дома, когда температура окружающего воздуха от -3 °C, от солнечного коллектора выходило 3 м³/мин (3 кубических метров в минуту) нагретого воздуха. Температура нагретого воздуха поднялась до +72 °C. Температура измерялась с помощью цифровоготермометра. Для расчета мощности Коллектора солнечной тепловой энергии, мы взяли воздушный поток, а средняя температура воздуха — на выходе из блока. Расчетная сила, которую дал солнечный Коллектор, составляла примерно 1950 Вт (ватт), что почти в 3 л.с. (3 л.с.)!

Вывод:

Учитывая, что результаты вполне удовлетворительны, можно сделать вывод, что эти самодельные солнечные панели, безусловно, стоит изготавливать. Коллектор, по крайней мере, может быть использованы для дополнительного пространства, в котором вы проживаете, и ваша задача состоит в разработке и понимании, какая экономия может быть достигнута.

_{http://fishki.net/1455204-sоInechnyj-kollektor-iz-pivnyh-banok-za-7-shugov.hml?from=echo}

Исправляем ошибки ремонта

Ремонт квартиры — дело хлопотное и ответственное. Для тех, кто все-таки решился навести в доме красоту, несколько советов, о том как избежать типичных ошибок или уже свершившиеся ошибки исправить. В поле нашего внимания — малярные работы.

Не стоит никого убеждать, что любые малярные работы требуют тщательности и аккуратности. Слегка нарушишь технологию — жди неприятностей. Краска ляжет неровно, «съедет» или вовсе отойдет от стены. Рассмотрим причины появления подобных дефектов и способы их устранения.

Окраска известковыми и клеевыми составами

• Отслаивание

Причины

Состав был чрезмерно густым; многократно наносился по одному и тому же месту; в состав введено слишком много клея; покраска производилась поверх толстого слоя ранее нанесенной краски; шпаклевка была слабой.

Что делать

С помощью кисти тщательно растушевывают неудавшееся место водой, стараясь смыть хотя бы часть набела. Если это не помогает, надо набел счистить, поверхность перетереть, загрунтовать и снова окрасить.

• Просвечивание

Причина

Просвечивание предыдущего красочного слоя происходит если грунтовка отличалась по цвету от красящего состава или раствор был чересчур разведен и прозрачен.

Что делать

Придется окрасить еще раз или два. Если это не дает ожидаемого эффекта, надо снова загрунтовать, используя подколерованную грунтовку.

• Ржавые пятна

Причины

Ржавые пятна появляются на штукатурке в двух случаях: если в этом месте постоянно протекает вода; если через штукатурку просачиваются смолистые вещества.

Что делать

Прежде всего необходимо устранить причины образования ржавых пятен. Затем ржавую штукатурку удаляют и заменяют ее новой. Можно попробовать счистить старую краску, промыть поверхность 3-процентным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской, масляным или спиртовым лаком, загрунтовать и потом только окрасить.

• Высолы

Причина

Высолами называют белый кристаллический начет, образующийся на штукатурке от выделения солей.

Что делать

Удаляют их так: тщательно высушивают поверхность, очищают стальными щетками, перетирают штукатурку, еще раз просушивают, масляной краской окрашивают исправленные места, шпаклюют, грунтуют и потом уже окрашивают клеевой краской.

• Полосатость

Причины

Добавленные в красочный состав едкие пигментны плохо перемешаны; при работе растушевка была неравномерной; неодинаковым был нажим на кисть.

Что делать

Промыть водой и окрасить вновь с помощью краскопульта.

При окраске масляными и эмалевыми составами

• Следы от кисти

Причины

Следы от кисти остаются при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке.

Что делать

Засохшую краску счищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают нормально приготовленной краской.

• Стыки

Причины

Стыки образуются, когда работают быстровысыхающими красками и делают перерывы, не закрасив до конца всю поверхность.

Что делать

Работу нужно переделать, причем лучше с помощниками, действуя одновременно и без перерывов.

• Потеки

Причина

Потеки получаются, когда на поверхность в изобилии наносится очень жидкая краска, которая к тому же плохо растушевывается.

Что делать

Высохшую на потеках краску счищают пемзой или шкуркой и окрашивают заново удовлетворительным по густоте составом.

• «Крокодилова кожа»

Причина

Эффект крокодиловой кожи получается, когда быстросохнущая краска наносится на недостаточно сухую поверхность.

Что делать

Чтобы исправить дефект, надо зачистить это место шкуркой или пемзой, проолифить, зашпаклевать и окрасить заново.

• Морщины

Причина

Морщины бывают от нанесения краски толстым слоем.

Что делать

Бракованные места зачищают, шпаклюют и повторно окрашивают.

• Отслаивание верхнего слоя

Причины

Это происходит, когда красят загрязненные или ранее окрашенные восковыми составами поверхности.

Что делать

Отставшую краску удаляют, место зачищают пемзой или промывают мыльной и чистой водой, просушивают и окрашивают.

• Вздувание

Причина

Вздувание краски случается, когда окрашивают сырые или плохо просушенные деревянные поверхности.

Что делать

Исправляют, удаляя отставшую краску, изделия просушивают, олифят, шпаклюют и красят.

Сальная поверхность

Причина

Это может случиться только по причине недоброкачественной олифы.

Что делать

Поверхность промывают несколько раз подкисленной холодной водой с помощью чистых кистей или губкой. Если это не поможет, следует счистить краску и окрасить все вновь.

Проблемы при оклейке обоями

• Полное или частичное отслаивание

Причины

Отслаивание около карнизов или по верху стен означает: наклейка обоев производилась по поверхности, ранее окрашенной клеевыми или известковыми красками. Возможно, применялся жидкий клейстер или в помещении была высокая температура.

Что делать

При исправлении предварительно удаляют старую краску, покрывают клеем поверхность, намазывают обои более густым клейстером и, по мере размягчения обоев, приклеивают их и тщательно приглаживаю!.

• Обои отстают у наличников и плинтусов

Причина

Обои и места приклейки были плохо промазаны клейстером.

Что делать

Обои аккуратно отгибают, дважды тщательно промазывают клейстером, поверхность стен также покрывают клеем, и, как только обои станут мягкими, приклеивают их.

• Утолщенные швы

Причина

При наклейке новых обоев их швы совпали со швами старых обоев, которые не были счищены.

Что делать

Переклеить заново, зачистив швы.

• Заметны нитки швов

Причина

Значит, кромки стыков направлены против света.

Что делать

Переклеить заново, начиная работать от окна.

• Пузыри и морщинки

Причины

Пузыри и морщинки на обоях образуются, когда для тонких обоев применяют слишком густой клей, когда обои сохнут чересчур медленно, когда их небрежно разглаживают и когда обои клеят до того, как они размякнут от клейстера.

Что делать

Поможет только переклейка.

• Обои в углах стен разорваны

Причина

Очевидно, угол комнаты был перекрыт цельным полотном, при намазывании клейстером которое несколько растянулось, а при высыхании размеры его уменьшились.

Что делать

Переклейте обои так, чтобы угол комнаты перекрывался кромкой обоев от 1,5 до 3 сантиметров.

_http://_www.goodhous_{e.ru/home/good_advise/342850/#ixzzIJCVXMIEK}

С глаз долой?

Какая проводка лучше: скрытая или внешняя? Это, пожалуй, один из самых главных ремонтных вопросов, так как от качества проводки зависит очень многое, в том числе и безопасность жилища.

И тот и другой вид проводки имеет свои преимущества, однако в большинстве случаев выбирать не приходится. В многоэтажных домах из кирпича или бетона применяется в основном скрытая проводка, внешняя чаще всего делается в частных домах с деревянными стенами.

— Скрытую проводку, которая наиболее распространена в последнее время прокладывают под штукатуркой (несменяемая), либо в замоноличенных пластиковых трубах. Ответвления и соединения выполняются в ответвительных коробках, которые представляют собой утопленные в стену небольшие цилиндрические коробки из пластика, закрывающиеся крышками.

— Скрытую проводку можно прокладывать разными способами в зависимости от материала стен, а также технических характеристик провода.

— Несменяемая проводка прокладывается следующим образом: до начала штукатурных работ прокладывается провод, который закрепляется алебастром. После этого проводятся штукатурные работы, таким образом проводка оказывается в стене. Несменяемую внутреннюю проводку можно установить и в углубление в стене, в слой алебастрового намета. Потом также проводятся штукатурные работы.

— Если скрытую проводку приходится устанавливать в доме с деревянными стенами, где для проведения штукатурных работ требуется набивать дрань, в ней вырезается борозда, в которую укладывается провод. Потом проводятся штукатурные работы.

— Скрытую проводку, которую можно менять, укладывают в пустотах бетонных плит и в виниловых замоноличенных трубах. Такую проводку трудно установить самостоятельно, как правило, ее прокладывают при строительстве дома.

— Скрытая проводка удобна тем, что она не портит внешний вид помещения, так как ее не видно, на нее можно наклеивать обои, устанавливать стеновые покрытия. Скрытая проводка также удобна тем, что она наиболее подходит для помещений с повышенной влажностью, какими являются ванная комната и туалет. Скрытая проводка находится под слоем штукатурки, да еще закрыта керамической плиткой, поэтому воздействие влаги на нее исключено.

— Однако у скрытой проводки есть и свои минусы. Ее очень трудно ремонтировать. Хотя срок службы электрического провода при правильной эксплуатации составляет 10–15 лет, все же скрытая проводка иногда портится. Это случается из-за постоянных перегрузок электрической сети, коротких замыканий, а также за сроком давности.

— Когда внутренняя проводка перестает работать, найти место повреждения электрического кабеля достаточно трудно, так как он находится в стене и поврежденного участка не видно. В таком случае нельзя определить конкретное место, только участок проводки от одной ответвительной коробки до другой.

— Определить поврежденный участок можно с помощью «прозванивания». Для этого отключаются автоматические предохранители, с ответвительных коробок снимаются крышки, провода проверяются на пропускание электрического тока. Когда поврежденный участок определен, со стены удаляется штукатурка и участок проводки прокладывается заново.

— Этим и неудобна скрытая проводка, что в случае повреждения приходится сдирать обои, отбивать штукатурку, а затем проводить текущий ремонт. Также при скрытой проводке неудобно менять расположение розеток и выключателей. Как и в случае с повреждением электрического кабеля при смене расположения электроустановочных устройств приходится проводить штукатурные работы, заново наклеивать обои.

— Обои приходится менять во всей комнате, так как испортив всего одну полосу обоев, другую такую же, как правило, купить сложно, так как мода на обои постоянно меняется и в большинстве случаев обои с таким же рисунком найти в продаже не удается.

— Внешняя проводка выполняется либо на роликах витыми проводами, либо плоскими проводами. Если внешняя проводка устанавливается в ванной, то она должна быть хорошо изолирована.

— Установка внешней проводки производится следующим образом: к стене крепятся ролики на расстоянии 10 см друг от друга, на них натягиваются провода и закрепляются шпагатом или кусками оплетки с обрезков провода. Провода не должны располагаться ближе 10 мм от стены. Одножильные провода крепятся так же, как и витые.

— Однако внешнюю проводку можно выполнить плоскими проводами. Для этого их прибивают к стене гвоздями на расстоянии 20–25 см. При прокладке по деревянной стене под провод следует проложить подкладку из асбеста, выступающую с обеих сторон провода не менее чем на 10 мм. Прибивать гвозди следует осторожно, с помощью оправки, чтобы не повредить изоляцию, или пользоваться проводом с разделительным основанием. Вместо гвоздей для крепления можно воспользоваться пластмассовыми или металлическими скобками.

— Если надо проложить несколько плоских проводов, между ними должно быть расстояние не менее 3,5 мм. При сгибании плоских проводов надо следить за тем, чтобы жилы не касались друг друга.

— Плоские провода можно прокладывать и на роликах. Провода с разделительным основанием крепятся к роликам с помощью скоб. У проводов без разделительного основания в нужных местах разделяются жилы и ролик вставляется в отверстие.

— Имеет значение и способ крепления роликов. Проще всего их крепить к деревянным стенам. Для это надо проделать шилом отверстие в стене, вставить в ролик шуруп с круглой головкой и закрутить его. Если ролики приходится крепить на бетонные или кирпичные стены, то сначала следует просверлить в стене отверстие, вставить туда деревянный колышек или дюбель с волокнистым заполнителем.

— Преимуществом внешней проводки является то, что ее легко ремонтировать, а также легко менять расположение электроустановочных устройств. В случае повреждения какого-нибудь участка проводки его можно заменить, не прибегая к «прозваниванию», менять розетки и выключатели также легко: для этого надо всего лишь установить несколько дополнительных роликов и закрепить на них электрический провод.

— Чтобы внешняя проводка не раздражала вас своим видом, установите ее в пластиковых коробах, которые можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Короба имеют различные сечения в зависимости от того, какой кабель необходимо протянуть, защищают от возгорания и выглядят достаточно прилично для того, чтобы не портить интерьер помещения.

Какими должны быть провода?

— Провода отличаются по материалу, из которых они сделаны (медь, алюминий, сплавы), по размерам поперечного сечения, по числу жил, по изоляционному материалу (резина, бумага, пластмасса). Все это разнообразие можно объяснить тем, что провода применяются для различных нужд, и в каждом отдельном случае следует выбирать провода специально.

Например, для того, чтобы подключить какой-нибудь бытовой прибор, требуется двужильный провод с общей оплеткой, но для внешней проводки (или ее участка), общая оплетка не подойдет. В помещениях с повышенной влажностью провод должен иметь специальную изоляцию в соответствии с правилами техники безопасности. Провод, ведущий в распределительный щиток, как правило, четырехжильный, три фазы и ноль. Иногда в одном направлении идет сразу несколько проводов. В гаком случае принято применять контрольный кабель, который имеет до 60 жил.

— Качество изоляции зависит в первую очередь от напряжения: чем оно выше, тем надежнее должна быть изоляция. Изоляция также может предусматривать защиту кабеля от воздействия света, влаги, химических веществ, механических повреждений.

— Каждый провод, кабель или шнур имеет рабочее и испытательное напряжение. Рабочее напряжение указывает наибольшее напряжение сети, при котором кабель может эксплуатироваться. Испытательное напряжение как правило больше, это есть максимальное напряжение, которое провод или кабель может выдержать. В зависимости от того, где проложен провод, он может выдерживать разные нагрузки: чем больше охлаждение, тем более высокое напряжение может выдержать провод.

— Выбирая провод, в первую очередь следует обратить внимание на номинальное напряжение, которое не должно быть меньше чем в сети. Во вторую очередь следует обратить внимание на материал жил. Если приходится выбирать между алюминиевыми и медными проводами, предпочтение следует отдавать последним. Медный провод имеет большую гибкость по сравнению с алюминиевым, его можно паять, к тому же алюминиевые провода нельзя прокладывать по сгораемым материалам.

— Также следует обратить внимание на сечение жил, которое должно соответствовать нагрузке в амперах. Определить силу тока в амперах можно разделив мощность (в ваттах) всех подключаемых устройств на напряжение в сети. Например, мощность всех устройств 4,5 кВт, напряжение 220 V, это 24,5 ампера. Найдем по специальной таблице нужное сечение кабеля. Это будет медный провод с сечением 2 мм² или алюминиевый провод с сечением 3 мм². Выбирая провод нужного вам сечения, учитывайте, легко ли его будет подключать к электроустановочным устройствам. Изоляция провода должна соответствовать условиям прокладки.

Иван Дубровин

_{http://bookitut.ru/Sovety-elektrika-1.html}

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Сама садик вышивала

Вышивка крестом — это наиболее распространенный вид народного искусства. Точно неизвестно о том, когда и где впервые начади вышивать. Но история возникновения вышивания предположительно идет вместе с появлением первого стежка, который был сделан каменными иглами при шитье одежд из шкур животных. Материалом для вышивки крестом служили жилы животных, нити льна, конопли, хлопка и шерсти, также применяли натуральный волос. Первоначально вышивка на Руси была занятием для избранных. Сегодня этим рукоделием может заниматься любая девушка, обладающая усидчивостью и аккуратностью.
А подходящие материалы легко можно купить в соответствующем магазинчике.

Основные правила вышивки крестом

Вышивку крестом лучше начинать с маленькой работы на крупной канве с нанесенным рисунком. Но правильные приемы работы с иглой и нитью надо показать сразу.

Для облегчения понимания чтения схем для вышивки рассмотрим следующий рисунок сада, как он будет выглядеть на готовой вышивке.

Схема вышивки бывает цветная и черно-белая. На цветной схеме каждый квадратик изображает цвет используемого мулине.

На черно-белой схеме каждый цвет обозначен каким-то условным символом.

Но бывают и совмещенное обозначение — поверх цветных квадратиков напечатаны условные символы. Наличие условных символов на схеме значительно облегчает вышивание, делая легким выбор нужного цвета мулине. Так-как при печати цветной схемы очень трудно передать цвет напечатанного квадратика и цвет используемого мулине особенно когда в схеме используется очень много оттенков одного и того же цвета. Использование раздельного изображение цветной и черно-белой схемы более удобно, чем комбинированная схема, потому что, по мере вышивания на черно-белой схеме цветными фломастерами или карандашами очень удобно закрашивать вышитые квадратики, что значительно облегчает работу.

К каждой схеме обязательно прилагается таблица используемого мулине, или еще её называют ключом, В таблице как раз и связаны воедино цвета используемого мулине, символы изображающие эти цвета и соответствующий номер мулине. По номеру мулине мы непосредственно и выбираем нужный цвет мотка мулине.

Так же в таблице указано во сколько нитей вышивается тот или иной цвет. Моток мулине содержит пасму (обычно у фирмы Гамма 8 метров) состоящую из 6 отдельных ниток сложенных в месте.

В начале каждой схемы непременно указан материал, на котором делается вышивка, это обычно канва Аида, номер которой указывает на количество клеток на один дюйм длины ткани В большинстве случаев это канва Аида-14.

Наиболее удобная длина нити и вдевание её в иглу

Длина нити при вышивании обычно берется 50–80 сантиметров, но это совсем не догма, каждый делает ту длину нити с какой ему удобнее работать, чтобы она не путалась и меньше маралась. Нить вдеваем в иголку во столько сложений, как указано на схеме вышивки. Обычно это в две нитки, то есть отделяем от пасма 1 нить двойной длины это примерно полтора метра, вдеваем один конец нити в ушко иглы и складываем нить, вдвое выравнивая оба конца.

Начальное закрепление нити и основные приемы вышивания

Вышивать лучше всего начинать с середины, для определения её сложите ткани пополам по длине и ширине, как носовой плато, средняя точка и будет вашей серединой вышивки, так же найдите середину на схеме и начинайте вышивать с середины, а в какую сторону не имеет значения, делайте так, как вам нравится.

Концы нити на вышивке ни когда не должны, закрепляться узелками. Узелки, пусть и на изнаночной стороне — это не красиво и не профессионально. Примечание. Для большей наглядности и понимания техники вышивания на фотографиях ниже показана работа с большим крестиком и толстой иглой, в вышивках же обычно используется тонкая игла и маленький крестик.

Существует много способов начального закрепления нити, мы рассмотри два способа.

Первый способ используйте, когда вы вышиваете нитью в два сложения (или при четном количестве нитей).

Начинаете вышивку с изнаночной стороны одной нитью.

С изнаночной стороны иглу ставите в то же место откуда вышла нить

На изнаночной стороне оставляете петлю.

На лицевой стороне оба конца нити выравниваете по длине и вдеваете в ушко нити.

Начинаете вышивать первый крестик по схеме, осторожно, стараясь не выдернуть, пока еще незакрепленный конец нити.

С изнаночной стороны в образовавшуюся петельку продеваете иглу и вытягиваете петельку.

Всё, нить надежно закреплена, можно продолжать вышивку.

Ниже показана очередность движения иглы при вышивании одного полного крестика.

Так выглядит готовый крестик на лицевой стороне

А так на изнаночной стороне.

Второй способ закрепления начала нити показан на следующих фотографиях, кончик нити прячется под стежками, для этого выбирается место, где будут вышиты последующие стежки

Иглой на изнаночной стороне делается несколько мелких наметочных стежков, на конце нити можно завязать узелок, который в последующем, сразу после закрепления нити обязательно отрежьте.

Затем игла выводится на лицевую сторону и по схеме начинается вышивание ряда стежков, закрывающих образовавшийся шов начала нити.

С лицевой стороны стежки должны всегда идти с наклоном в одну сторону на всей вышивке, это обязательное правило для аккуратной вышивки.

С изнаночной стороны стежки должны выглядеть ровными вертикальными или горизонтальными линиями.

Последовательность вышивания ряда стежков показана числами на следующих фотографиях.

С изнаночной стороны видно, что при вышивании обратного стежка у крестиков нить должна ложиться на нижние вертикальные стежки, здесь они получаются вдвое.

Закрепление конца нити в вышивке.

По окончанию вышивания группы стежков закрепить конец нити можно несколькими, мы рассмотрим два способа. По технике выполнения они похожи, только в одном случае конец нити прячется на изнаночной стороне, а в другом — на лицевой стороне.

Конец нити аккуратно обрезается или путем так называемой перетяжки, обычное изнаночной стороны, вышивка продолжается в другом месте этим же цветом. Затем зга нить обычно зашивается другими стежками. Но все же слишком длинные перетяжки выглядят не очень красиво.

_{http://www.dedoibaba.ru/masterilka/vyshivka/masterilka_vyshivka.html}

Осваивать технику вышивки крестом можно с таких несложных букв. Носовой платочек с инициалами любимого человека станет замечательным подарком к любому празднику.

30 золотых правил хорошей хозяйки

Профессиональные советы для тех, кто хочет сэкономить свои силы и время

Подавляющее большинство женщин, занимающихся домашним хозяйством, мечтают о том, чтобы рутинные дела отнимали у них меньше времени.
Ведь порой бывает, что мы тратим все выходные на обычную уборку дома. «ДО» собрал самые действенные и полезные советы, которые научат вас справляться с повседневными хлопотами намного быстрее и эффективнее.

СТИРКА

Учимся быстрее загружать барабан стиральной машины и меньше гладить.

1. Сортируйте веши: заведите двух- или трехсекционную корзину, чтобы отделять темное белье от белого и цветного. Обидно потратить время на загрузку барабана стиральной машины, к примеру, темным бельем, а потом понять, что его набралось еще недостаточно для стирки. Но, если есть корзина с двумя секциями, можно завести порядок и складывать все светлое в правую корзину а темное — в левую.

2. Подготавливайте одежду заранее. Мы понимаем, что это непросто, но все же… Попросите членов семьи, кидая вещи в стирку, выворачивать их наизнанку, если вещи могут полинять и, наоборот, оставлять их на лицевой стороне, если на одежде есть пятна, чтобы вы не тратили на это свое время.

3. Экономный режим. У стиральных машин есть функция быстрой стирки. Помните об этой возможности.

4. Не складывайте нижнее белье. Зачем это делать, если оно все равно разгладится на теле.

5. Не удаляйте пятна. Лучше добавить в стиральную машину универсальный пятновыводитель, чем предварительно обрабатывать воротнички, манжеты или небольшие пятнышки антипятином.

6. Используйте автоматический режим сушки. Встроенные сенсоры определяют уровень влажности и прекращают сушку. Нет такого режима? Ставьте сушку на полчаса.

7. Не сушите дважды! Если вы стираете полотенца или джинсы вместе с легким трикотажем, то последние будут пересушены, а первые, напротив, не успеют высохнуть.

Сортируйте вещи, прежде чем запустить сушку.

8. Прекратите искать парные носки. Сейчас можно легко купить «Прищепки для носков» (упаковка из 20 шт. стоит 150 руб.). Вы просто скрепляете пару вместе, кладете в стиральную машину, а после стирки вешаете сушиться за специальный крючок. При этом сухие носки можно класть в шкаф, не снимая прищепки.

9. Гладьте то, что на виду. Если у вас времени мало, не стоит слишком сильно усердствовать. Собираетесь надеть пиджак поверх рубашки? Гладьте только ее передние полы. Если закрываете верхнюю часть брюк длинным кардиганом или кофточкой, прогладьте только штанины.

10. Чтобы вещи сильно не мялись, достаньте их из сушки и положите на ровную поверхность в расправленном виде. Дождитесь, пока они остынут после сушки, и только после этого складывайте.

11. Покупайте поменьше рубашек! Для большинства из нас гладить рубашки из хлопка или льна — настоящий ужас. Если в вашем гардеробе уже есть две-три, на этом можно вполне остановиться. Хотя некоторых глажение успокаивает.

12. Деликатные вещи гладьте через тряпочку, установив нужную температуру на утюге. Так вам не придется беспокоиться о складках и рюшах на блузках.

УБОРКА

Устраняем пыль грязь и беспорядок.

13. Самое важное. Если вы запустили дом и не знаете, с чего начать уборку запомните следующее: вы потратите больше времени, боясь приступить к какому-то делу чем отняла бы у вас сама работа. Попробуйте засечь время и выяснить, сколько потребуется, чтобы, например, прибраться на тумбочке у кровати? Когда вы будете осознавать, что это дело займет у вас всего несколько минут, вам станет намного проще с ним справиться.

14. Избегайте двойной работы. В первую очередь убирайте самые загрязненные места. На кухне сначала отмойте плиту и духовку, затем — шкафчики, после этого — полы. И только в последнюю очередь очистите кухонную мойку. Если не соблюдать этого порядка, то полы или мойку вам придется помыть несколько раз. Так зачем делать одно и то же?

15. Приучите всех снимать обувь при входе! 85 % грязи проникает в дом, когда вы, входя в него, делаете первых четыре шага. Это проверенный факт!

16. Уберите лишнюю обувь. Храните у дверей одну пару обуви, которую носите чаще всего. Складывайте тапочки в корзинку при входе или прячьте все в специальную обувную стойку у двери. Если гости предпочитают не снимать обувь, положите у входной двери качественный коврик.

17. Ванна и душ. Заведите небольшое полотенце и мягкую губку для того, чтобы после мытья стирать подтеки в ванне или душевой кабине. После того как вы снимете губкой основную влагу, вытрите поверхности полотенцем.

18. Когда чистите мебель полиролем, наносите его на тряпку, а не на саму поверхность. Так вы будете меньше тереть, убирая разводы, и меньше потратите средства.

19. Сначала вытирайте пыль, а затем пылесосьте. В этом случае вам не придется снова протирать полы, чтобы избавиться от осевшей на них пыли и упавших крошек.

20. Предварительная обработка. Если есть места, где нужна дезинфекция и глубокое очищение, начните именное них. Нанесите средства, чтобы они начали действовать, а сами пока займитесь другими делами.

21. Щетка под рукой. Держите ее возле раковины, чтобы периодически счищать плесень и налет, которые скапливаются между плитками.

22. Брызги вокруг плиты. Накрывайте сковороды во время готовки специальной сеткой. Застывшие пятна жира так сложно оттирать…

МАКУЛАТУРА

Как избавиться от бумажных завалов.

23. Бумажный пакет или сумка с ручками — идеальный вариант для хранения старой корреспонденции, газет, журналов и бумаг. Когда пакет наполнится, отнесите его к мусорному контейнеру. Целиком.

24. Не копите чеки. После того как вы посмотрели выписку из вашей кредитной карты и проверили состояние вашего лицевого счета, от старых чеков можно избавиться.

25. Записная книжка. Вместо того чтобы записывать телефоны на разных бумажках, просите своих новых знакомых прислать их с помощью SMS, выбрав в меню телефона функцию «Отправить сообщение vCard» или «Отправить контакт». Он сохранится прямо в телефонной книге.

26. Помните о важном. Для нужных бумаг отведите место около входа, скажем, лоток или коробку. Поверьте, намного сложнее игнорировать те вещи, мимо которых мы проходим ежедневно! Еще у входа можно разместить магнитную доску и прикреплять к ней текущие счета, налоговые уведомления и прочее.

27. Печатайте меньше. Вместо распечаток с подтверждениями о бронировании и подобной документации, заведите на десктопе отдельную папку для важных файлов и храните их там в формате PDF.

28. Не завешивайте дверцу холодильника. Чтобы сберечь многочисленные детские рисунки, сфотографируйте их и поместите в отдельный фотоальбом на одном из сайтов для хранения изображений.

29. Если одной убираться скучно, пригласите кого-нибудь в компанию или поболтайте по телефону, используя беспроводную гарнитуру. Не хотите ни с кем разговаривать во время уборки? Можно послушать музыку, аудиокнигу или включить телевизор.

30. Если у вас не поднимается рука выбросить какую-то вещь, попросите сделать это за вас кого-то из домашних: мужа, маму или сестру.

И последний совет. Невозможно убраться раз и навсегда! Многое из того, что вы сделали, придется делать снова и снова. Так стоит ли каждый раз доводить все до совершенства?

_{http://www.goodhouse.ru/home/good_house/30-zolotyx-pravil-xozyajki/#ixzz3ZHXf55Xk}

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

Колбасных дел мастер

В этой статье автор постарался раскрыть секреты, нюансы и тонкости, с которыми ему приходилось сталкиваться при изготовлении домашней колбасы и копченостей. Все рецепты, проверенные им на практике и хорошо себя зарекомендовали. Если вас заинтересует данный способ приготовления деликатесов, тогда смело беритесь за дело. У вас точно все получится…

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА, ЗЕЛЬЦ, КОПЧЕНОЕ САЛО, ОКОРОК СВОИМИ РУКАМИ

Большинство вышеперечисленных копченостей готовятся из свиной головы или кусков сала. Сразу хочу отметить, что засолку и копчение окорока проводят только в холодную погоду (осень-зима), при этом приходится учитывать, что весь процесс получения копченого продукта занимает 2–2,5 месяца. То же можно сказать и о кровяной колбасе.

Фарш для домашней колбасы и зельца

Для приготовления фарша подойдет свиная голова, отделенная от туши перпендикулярно хребту. Подчеркиваю это, так как на базаре зачастую под видом голов продают «нос и уши», из которых ничего не получится. Голову моют жесткой мочалкой, пока кожа не станет светлой, срезают также все загрязнения. Потом удаляют «пятак», губы и уши, которые пойдут на приготовление холодца, отделяют щековые части (щечки) — сало с проростью мяса. Из щечек получается отличное отварное соленое сало. Дело в том, что если их оставить для фарша, то колбаса окажется очень жирной. В любом случае в фарш, содержащий слишком много сала, добавляют мясные обрезки. Далее с помощью узкого жесткого ножа вырезают язык (здесь потребуется некоторый опыт) и отделяют нижнюю челюсть.

Затем голову кладут в кастрюлю (лучше целиком, но (если подходящей кастрюли нет, то придется разделить (распилить) ее на четыре части). Повторяю, голову необходимо именно распилить ножовкой по металлу, потому что в фарше в этом случае не появятся осколки костей, о которые потом можно сломать зубы. Так же с помощью ножовки но металлу я разделываю всю тушу, при этом получаются аккуратные правильной формы куски без костяных осколков, что топором обеспечить совершенно невозможно. В кастрюлю наливают воду так, чтобы она полностью покрыла куски, затем кладут в нее перец горошком, гвоздику, несколько лавровых листков, после чего мясо варят при слабом кипении почти до готовности — пока мясо не начнет отделяться от костей. Время варки мяса зависит от размера головы и обычно составляет 4–5 ч. Переваривать куски не следует, так как это ухудшает качество будущего фарша. По окончании варки голову охлаждают, не вынимая из бульона. Бульон для колбасы не нужен, так что его можно использовать на другие цели Обычно, сварив голову с вечера, ее оставляют в холодном месте. Когда с вынутой из кастрюли головы стечет бульон, ее разбирают на составные части», выбрасывая железы, крупные сосуды и другие несъедобные фрагменты. После этого все снятое с костей мясо нарезают на кусочки размером около 1–1,5 см (через мясорубку не пропускать!), к которым при желании добавляют мозги. После этого в фарш кладут по вкусу соль, молотый перец, мелко измельченный чеснок и другие пряности. На этом приготовление фарша заканчивается. Остается набить его в тонкие (можно и толстые) свиные кишки (для колбасы) или в свиной желудок (для зельца), но и кишки, и желудок надо предварительно подготовить.

Подготовка кишок для колбас

Обычно забойщик сам очищает кишки от содержимого и режет их на куски длиной по 1–1,5 м, поэтому будем считать, что в данном случае мы располагаем именно такими кусками. Как известно, кишки бывают тонкие и толстые. Я использую для приготовления домашней колбасы обычно тонкие кишки. Куски их сначала выворачивают наизнанку. Для этого используют обычно струю воды из водопроводного крана — струя воды сама выворачивает кишку одновременно промывая ее. Если в кишке обнаружатся дырки, такую кишку в местах дырок разрезают на куски. Процесс выворачивания кишок показан на рис. 1. Кишка выворачивается под тяжестью набирающейся в нее воды, при этом левой рукой придерживают «-открытый» се конец, а правой подают и направляют кишку.

Рис. 1. Так выворачивают наизнанку кишки

Вывернутую кишку очищают от слизистой оболочки. Обычно в наших селах подобную очистку проводят следующим способом. Один человек с помощью двух спиц диаметром 2–3 мм и длиной около 30 см зажимает конец кишки, а другой протягивает кишку через спицы (рис. 2), Зажимать кишку надо с достаточным усилием, но так, чтобы ее не порвать.

Рис. 2. Кишки очищают, протягивая их через сжатые спицы

Для полной очистки кишку следует пропустить между спиц несколько раз. Стенки очищенной кишки станут полупрозрачными, напоминая целлофан или папиросную бумагу. Такие кишки еще раз промывают, после чего они готовы для наполнения фаршем. В полиэтиленовом пакете, помещенном в морозильную камеру холодильника, очищенные кишки можно хранить несколько месяцев.

Толстые кишки используют большей частью для приготовления кровяной колбасы. Вообще-то, большой разницы в том, какие кишки для какой колбасы применять, нет. Просто объем толстой кишки больше, поэтому и набивать ее фаршем быстрее, к тому же толстые кишки прочнее, что немаловажно при наличии жидкого фарша и во время варки кровяных колбас. Толстые кишки точно так же выворачивают, но так как их поверхность неровная, очищают их обычно, пропуская через зажатую в кулаке жесткую мочалку. Для удаления присущего им неприятного запаха толстые кишки замачивают в подкисленной уксусом воде. После этого кишки промывают и хранят в морозилке.

Слой жира, имеющийся на наружной поверхности кишки, удалять не требуется, так как при выворачивании кишки он уйдет внутрь и станет частью колбасного фарша

Для приготовления зельца используют свиной желудок, который перед наполнением фаршем промывают, выворачивают, скоблят ножом и вымачивают. Стоит сказать, что в один желудок полностью помещается весь фарш из одной головы, поэтому изготовить из одной свиной головы и колбасы, и зельц не удается.

Домашняя колбаса

Фарш для такой колбасы набивают в тонкую свиную кишку, которую с одного конца завязывают толстой ниткой, после чего натягивают кишку с открытого конца на воронку-цевку. Такую воронку (рис. 3) легко спаять из жести, можно купить и готовую.

Рис. 3. Трубка-цевка для набивки колбас фаршем.

Далее обычно рекомендуют установить цевку на мясорубку и с ее помощью набивать фаршем колбасу. Однако с современными мясорубками это довольно сложно — у них по внутренней стороне корпуса проходят довольно глубокие канавки, и фарш при вращении ручки подается не в оболочку колбасы, а выталкивается обратно через эти канавки, превращаясь в «кашу», что очень портит качество колбасы. Поэтому мы набиваем колбасы вручную, проталкивая нарезанный фарш в трубку-цевку круглым стержнем немного меньшего диаметра, чем сама трубка. При набивке фарша кишка сама сползает с цевки, но нужно следить, чтобы в оболочке не остались воздушные пузыри, для чего рукой приходится уплотнять фарш, сгоняя его к завязанному концу. Набивают кишку фаршем довольно плотно, чтобы поверхность колбасы получилась гладкой, то есть без бугров и впадин. Заполненную фаршем кишку снимают с цевки и завязывают второй ее конец.

Готовую колбасу накалывают иглой, чтобы не лопнула при жарке, укладывают на противень «улиткой» и жарят в духовке минут 40, после чего охлаждают и снимают с поверхности жир.

После этого колбасу можно есть, особенно она (и зельц) хороша с хреном или горчицей. Готовая колбаса неплохо сохраняется в холодильнике.

Зельц

Для зельца готовый фарш набивают в свиной желудок, но не слишком плотно, оставляя около 1/5-1/6 часть его объема свободной. Как уже говорилось ранее, фарша из одной головы как раз хватает, чтобы наполнить желудок. После набивки отверстие в нем зашивают, затем варят желудок с содержимым минут 40–60, при этом желудок съеживается, и зельц становится шарообразным. Сварившийся зельц кладут в глубокую сковородку, дают стечь бульону и запекают в духовке около 1 ч, после чего, не вынимая из сковороды, кладут на него довольно тяжелый груз и выставляют на холод. Через сутки его очищают от вытопленного жира. Все, зельц готов.

Подавать зельц и домашнюю колбасу лучше всегос вареной картошкой и квашеной капустой.

Кровяная колбаса

Одним из основных компонентов фарша кровяной колбасы является (конечно) кровь. Для сохранения ее в несвернувшемся состоянии специалисты рекомендуют взбивать метелкой, но существует простой химический способ консервации крови, который применяют в медицине. Для этого к 3 л крови добавляют примерно 1 чайную ложку лимонной или щавелевой кислоты. Кислоту добавляют в кровь сразу же после забоя животного, тщательно ее перемешивая при этом. В уже свернувшуюся кровь кислоту добавлять бесполезно, так как это уже ничего не изменит. Такую кровь со сгустками придется процедить, а оставшиеся сгустки пропустить через мясорубку. Кровь быстро портится, поэтому хранят ее в холодильнике не более 1–2 дней. Для лучшей консервации в 3-литровую банку крови можно добавить 1–2 столовые ложки соли и хорошо все перемешать.

Состав фарша кровяной колбасы:

Кровь сырая процеженная — 1 кг;
Свинина жареная — 1 кг;
Каша — 1 кг;
Шкурка свиная молотая — 200 г;
Лук (обжаренный) — 200 г;
Соль и специи — по вкусу.

Этот состав довольно условен, так что каждый может подбирать его по своему вкусу, можно, к примеру, увеличить количество мяса или шкурки. В качестве мяса обычно используют обрезки, оставшиеся после разделки туши (брюшную часть, кусочки грудинки и т. п.). Все это обжаривают почти до готовности и пропускают через мясорубку. Свиную шкурку тоже пропускают через мясорубку.

Кашу варят из любой крупы, но мне больше нравится рисовая, которая должна быть рассыпчатой.

При приготовлении фарша сначала смешивают все твердые компоненты, затем добавляют все специи, кроме соли. Дело в том, что кровь уже соленая и с количеством соли в фарше легко ошибиться. Фарш солят только после того, как тщательно перемешивают кровь с остальными компонентами. Готовый фарш имеет консистенцию каши средней густоты. Этой массой наполняют толстую кишку длиной 25–30 см, крепко завязанную с одного конца. Фарш необходимо достаточно часто перемешивать, так как он имеет склонность расслаиваться. Наполненные фаршем (не очень плотно) кишки (колбасы) завязывают с другого конца и варят в достаточно большой кастрюле.

Варят колбасы на очень маленьком огне, при этом температура воды должна составлять примерно 95 °C. Очень важно, чтобы вода не закипала, так как колбасная оболочка тут же лопнет, и все содержимое вытечет. По этой же причине нельзя прокалывать колбасу даже тонкой иглой. Для варки колбасы понадобится приспособление (рис. 4), в качестве которого можно использовать подставку-решетку от пароварки.

Рис. 4. Приспособление для варки кровяной колбасы

Складные подставки не подходят! К решетке крепят три проволочные «стропы», за которые можно вынимать приспособление из кастрюли и погружать обратно. Диаметр подставки должен быть меньше диаметра кастрюли на 1–2 см. Заполненную фаршем кишку укладывают на подставку и погружают в горячую воду. Сырую колбасу варят около 40 минут, колбаса считается готовой, когда всплывает на поверхность. После этого ее аккуратно выкладывают на тарелку, а на подставке варят следующую партию. Во время всех этих манипуляций надо быть очень осторожным, чтобы не повредить оболочку колбасы. Все это не так сложно, как кажется, и нужный опыт приобретается очень быстро. Проваренные колбасы выносят на холод, где они затвердевают в течение 4–6 ч, после чего их следует вымыть или протереть тряпочкой, очищая от крови, пены и т. п. Теперь колбаса готова, но для того, чтобы она дальше хранилась, ее еще лучше обжарить в духовке примерно 40 минут. Несмотря на внешне непривлекательный вид такой колбасы и ее темный цвет, она очень вкусная.

Если же у вас получилось много фарша или не хватило кишок, то «колбасу» можно приготовить и без оболочки, запекая фарш в духовке, например, в глубокой сковороде или хлебной форме. Готовность такого продукта проверяют лучиной, которая при погружении в фарш не должна окрашиваться в красный цвет. Готовые «хлебцы» так же хранят в холодильнике. По вкусу они не отличаются от колбасы в оболочке.

Отварное соленое сало

Обычно сало солят сырым. Тогда оно хорошо хранится, но зачастую бывает жестким. Сало же, засоленное отварным способом, мягкое и очень вкусное.

Для такой засолки больше всего подходит сало с прослойками мяса (щеки свиной головы, грудинка, брюшина, ребра вместе со слоем сапа). После забоя животного все сало охлаждают в течение 1–1,5 суток. Подготовленные куски обрезают, придавая им правильную форму, и моют. Если сало запачкано кровью или же содержит достаточно большое количество мяса, его вымачивают. Для этого куски кладут в какую-нибудь посуду и заливают холодной водой, чтобы они были покрыты полностью. Посуду ставят в прохладное место. Вымачивают сало до тех пор, пока на нем не останется пятен крови. Воду, если надо, меняют. Обычно вымачивание длится 1–3 ч.

Затем сало отваривают, погружая его в кипящую несоленую (это обязательное условие!) воду. При первых признаках закипания воды огонь уменьшают, чтобы температура воды была около 90 °C (поверхность воды лишь слегка вздрагивает). Куски сала массой около 1 кг варят примерно полчаса. Для проверки готовности сала один из кусков протыкают узким ножом. Если из сала кровянистая жидкость не выделяется, оно готово.

Сваренные куски вынимают из бульона, укладывают на противень, расправляют, а сверху укладывают доску или второй противень с грузом. В таком виде сало охлаждают до полного затвердевания (около 12 ч). Охлажденное сало имеет чисто белый цвет. Далее куски тщательно натирают со всех сторон посолочной смесью, состоящей из соли, чеснока и специй по вкусу, после чего укладывают в коробку или ящик, предварительно на его дно насыпав небольшое количество посолочной смеси или просто соли. Ящик помещают в прохладное место, но не на мороз. Отварное сало, в отличие от сырого, просаливается за 5–7 дней. После этого с кусочков счищают слой соли и обтирают их. На этом засолка заканчивается. Такое сало очень нежное, приятное на вкус, чисто белое или кремового цвета. Хранят готовый продукт в холодильнике два-три месяцев.

Сырокопченый окорок

Посол окорока, как уже говорилось, производят в холодное время года, так как иначе мясо может испортиться. Температура для посола окорока не превышает 5–7 °C, для копчения — до 15 С (это температура не дыма, а окружающего воздуха). Приступая к изготовлению этого деликатеса следует также учитывать, что засолка мяса длится 1–1,5 месяца, затем до недели продолжается просушка, на копчение понадобится 3 суток, а на выдержку — от 2 недель до 1 месяца. Исходя из этих соображений и следует рассчитывать сроки приготовления сырокопченой ветчины.

Отделяют окорок от туши как можно аккуратнее, чтобы лишний раз не прорезать мышечную ткань. В идеале окорок на всей отделенной поверхности должен сохранить соединительно-тканевую пленку. Лучше вырезать окорок попросить специалиста или же, если намечен пост только одного окорока, можно «разобрать» сначала одну половину туши и посмотреть, как она «устроена». Окороку стараются придать правильную форму, обрезая по краям сало и подравнивая мясную часть. В ножке окорока, между костями, делают сквозной разрез (обычно он уже есть — с его помощью подвешивают тушу при разделке). Вырезанный окорок охлаждают при температуре не выше 10 °C в течение 1,5–2 суток. Охладить окорок нужно обязательно, так как иначе он может испортиться или же приобретет неприятный вкус.

В посуду для посола окорок кладут плашмя, обязательно шкуркой вниз. Желательно, чтобы посуда была эмалированной, причем она не должна иметь больших сколов эмали.

При составлении посолочной смеси на 1 кг соли среднего помола берут 50 г сахара и 15 г калийной селитры. Можно добавить чеснок, перец, гвоздику в измельченном виде. Селитра для посолочной смеси нужна пищевая, химической степени очистки или выше (из магазина химреактивов). Если же селитру достать сложно, то лучше обойтись без нес, чем покупать этот химикат с рук. Последствия использования селитры неизвестного происхождения могут быть весьма печальными. Приобретенную селитру сначала тщательно перетирают в ступке, затем также тщательно перемешивают с солью и сахаром. Если смесь окажется не совсем однородной, то мясо может получиться жестким или ноздреватым. По этой же причине нельзя увеличивать количество селитры и сахара. Полученной смеси достаточно для посола окорока массой 12–16 кг.

Подготовленный окорок тщательно натирают смесью со всех сторон. Очень важно не забыть обработать солью места срезов и выхода костей, а также набить смесью (не менее 1/2 стакана) разрез в ножке окорока, что ускорит его просаливание и предохранит от порчи.

Натертый смесью окорок укладывают в посуду, на дно которой также насыпают тонкий слой смеси. Окорок обязательно должен лежать шкуркой вниз, если же солится мясо, с которого шкурка снята, то эти куски также располагают вниз той стороной, с которой шкурка снята. Уложив окорок, подсыпают смесь в те места, где она стряхнулась. Далее посуду с окороком завязывают сверху марлей. Накрывать посуду плотно крышкой нежелательно, так как к солению необходимо обеспечить свободный доступ воздуха. Посуду ставят в место с температурой от 2 до 7 °C (в подвал или на балкон). Более низкая температура не страшна, но время засолки тогда увеличится. Кратковременные и редкие (днем) повышения температуры не опасны. Периодически окорок осматривают и подсыпают смесь (или просто соль) в те места, где она растворилась от выделившегося сока. Так окорок выдерживают 2 недели, после чего его заливают рассолом. Чтобы приготовить рассол, в 10 л кипяченой и охлажденной воды растворяют 100 г сахара и 500 г соли или оставшейся посолочной смеси. Хорошо также добавить в рассол 20–30 г селитры. Рассол заливают в посуду очень аккуратно (по краю), стараясь не смыть с мяса слой соли. Полностью залив окорок рассолом, сверху кладут деревянный кружок и груз. Сверху посуду обязательно обвязывают марлей.

Окорок выдерживают в рассоле не менее двух — трех недель. Крупный окорок, да еще при низкой температуре, просаливают до одного месяца. Рассол в посуде все время должен быть чистым и издавать приятный запах солонины. При правильной подготовке посолочных смесей и при соответствующей температуре порча мяса исключена. Этот рецепт проверялся многократно.

Просолившийся окорок подвешивают для сушки, для чего кольцо из крепкой веревки пропускают через разрез на ножке и набрасывают вышедшую из разреза петлю на верхнюю часть ножки (рис. 5).

Рис. 5. Подпетливание окорока:

_{а — пропускание петли через разрез в ножке; б — набрасывание петли на ножку}

Применять вместо веревки проволоку или просто пропускать веревку через разрез нельзя, так как она может разрезать ножку и окорок упадет. Подвешенный в сухом прохладном месте окорок обтирают мокрой тряпкой, удаляя поверхностный слой соли (чтобы она не притягивала влагу). В процессе сушки поверхность окорока должна хорошо и равномерно подсохнуть. Если окорок недосушить, то при копчении он не пропитается дымом или же эта пропитка пойдет слабо, что скажется на вкусе ветчины. Нельзя сушить окорок на улице или в подвале — там слишком высокая влажность. Лучшее место для этого холодильник или проветриваемый чердак. В подобных условиях сушка продолжается двое-трое суток

Следующий этап в приготовлении окорока — копчение. Но для начала нужно рассказать об устройстве коптильни и технологии копчения. Если вы не собираетесь производить ветчину или копченую рыбу в промышленных масштабах, то совершенно нет необходимости строить стационарную коптильню. Вполне достаточно временного сооружения из старой бочки и железных листов.

Как известно, копчение бывает горячее и холодное. Здесь речь пойдет о холодном копчении и соответственно о коптильне для этого вида копчения. Если взять любую книгу, посвященную этой теме, то там можно найти конструкцию коптильни, состоящую из топки, дымохода и коптильной камеры (рис. 6).

Рис. 6. Схема классической неработоспособной коптильни:

_{1 — крышка; 2 — топка; 3 — дымоход; 4 — коптильная камера; 5 — мешковина}

В результате традиционная коптильня подверглась некоторой доработке и усовершенствована схема. В коптильне полностью устранено «нежелание» дыма идти в камеру, предусмотрена защита от подгорания продуктов в случае воспламенения опилок, стало удобнее контролировать дымообразование. При этом процесс не требует постоянного присмотра — достаточно 2 раза в сутки загружать по 3/4 мешка опилок. Правда, в результате реконструкции коптильня стала более требовательной к качеству опилок, однако этот недостаток, на мой взгляд, незначителен по сравнению с ее очевидными достоинствами. Конструкция моей коптильни приведена на рис. 7. Строят коптильню так. В первую очередь выкапывают яму для топки и канаву-дымоход. Длину канавы подбирают экспериментально, у меня она составила 0,8–1 м. Понятно, чем длиннее дымоход, тем ниже температура дыма в камере. Нам нужна температура порядка 20–22 °C. Более высокий градус обеспечит горячее копчение, а более низкий приведет к конденсации на продукте влаги и его намоканию. Кроме того, мясо перестанет терять воду. Данная температура оптимальна — при ней продукт быстро подсыхает, превращаясь в ветчину.

В качестве топки я использовал чугунную подставку от водогрейной печи «Титан», дверца которой служит отверстием дымохода. Можно использовать половину 100-литровой бочки или что-то подобное, диаметром не менее 50 см. Топку устанавливают в вырытую яму и засыпают со всех сторон (кроме поддувальной) землей. В моей коптильне, которой пользуемся лишь раз в год, поддувала, как такового, нет. А для подсоса воздуха я проделываю кочергой отверстие между нижним краем топки и землей. Диаметр этого отверстия от 2 до 10 мм (этого вполне достаточно). В стационарной конструкции печи можно в стенке топки сделать ряд отверстий, перекрываемых заслонкой. Естественно, что отверстия (поддувало) должны располагаться как можно ниже.

Дымоход сверху перекрывают железными листами (я использую плоский радиатор отопления), в стационарной конструкции в качестве дымохода можно применить стальную трубу, можно также устроить канаву с земляной крышей. Дым в камеру из дымохода поступает через квадратное отверстие в железном листе, которым накрыта канава для дымохода (см. рис. 7).

Рис. 7. Усовершенствованная коптильня:

_{1 — поддувало; 2 — топка; 3 — опилки; 4 — дымоход; 5 — клапан; 6 — стальной лист с отверстием; 7 — коптильная камера (бочка); 8 — мешковина; 9 — леска диаметром 0,2 мм; 10 — крышка топки}

Свою коптильную камеру я соорудил из 200-литровой стальной бочки без обоих днищ, но можно вместо бочки использовать любую емкость высотой не менее 1,2 м. Для защиты продукта от перегрева предусмотрен «клапан» из стального листа, который устанавливают одним краем на накрывающий дымоход стальной лист с отверстием. Второй край листа-«клапана» подвязывают тонкой леской или капроновой ниткой к краю коптильной камеры. Площадь листа-«клапана» должна быть не более половины площади основания камеры, чтобы дым в камеру из дымохода поступал свободно. Работает эта система так. Если в топке загорятся опилки и огонь проникнет в коптильную камеру, то лист-«клапан» нагреется, леска переплавится, в результате чего «клапан» упадет и перекроет дымоход, защищая мясные продукты. Чувствительность такого устройства не высока, но кратковременное повышение температуры (вспышка опилок и т. д.) для продуктов безопасно, так как они не успеют сильно нагреться. Сбоку в коптильной камере пристроена дымовая труба, которая нужна не столько для создания тяги в топке, но и для наблюдения за дымом (по струе дыма из трубы гораздо проще определить, как горят опилки, чем по рассеянному дыму). В принципе, трубу можно и не делать. Для крепления трубы к коптильной камере к последней я прикручиваю штырь.

На края камеры укладывают деревянный (обязательно!) брусок для подвески окорока. «Снаряженную» окороком камеру накрывают мешковиной, старым одеялом или чем-то подобным. Использовать стальные прутья для подвески, а также закрывать камеру металлическими или деревянными крышками нельзя, так как на них будет образовываться конденсат, который начнет капать на продукты, оставляя на них черные следы. Крышка топки — металлическая (у меня — алюминиевая плита с кольцом-ручкой). Вот и все о конструкции коптильни.

Опилки для копчения подбирают средней крупности, лучше всего «игольчатой» формы, которые, например, остаются после работы на циркулярке с крупнозубной пилой или же после распиловки бревен «Дружбой». Так, для получения нужных опилок можно разрезать бревна на кругляши толщиной около 1 см, которые потом подойдут для каких-нибудь хозяйственных или декоративных целей. Нежелательны в опилках стружки и древесная пыль. Опилки должны быть сухими. Для копчения годятся опилки из любых лиственных пород (за исключением березы), но лучшие опилки получаются из твердолиственных пород (бук, орешник, плодовые деревья). Хвойные и березу использовать нельзя, так как при горении (и тлении, конечно) они выделяют соответственно смолу и деготь, которые испортят продукт. Дрова для копчения могут использоваться любые, поскольку они нужны только для разогрева опилок.

Растапливают коптильню так. Вначале до конца открывают поддувало и разжигают в топке костер, чтобы ее прогреть (иначе опилки сложно будет разжечь). Когда дрова прогорят, оставшиеся угли из топки удаляют и засыпают в топку опилки с наклоном в сторону поддувала (см. рис. 7). Со стороны поддувала кладут пару углей, от которых начинают тлеть опилки. Спустя 5-10 минут топку закрывают крышкой и экспериментальным путем подбирают объем поступающего в топку через поддувало воздуха, обеспечивающего тление опилок нужной интенсивности (делают это, открывая или прикрывая дверку млн заслонку поддувала). В опилки кладут кусочек деревяшки, который даст уголь для следующей растопки. Обретя навык, положение дверки поддувала будете определять практически сразу.

Одной загрузки опилок (в моем варианте — 3/4 мешка) хватает почти на 12 ч копчения. После того как опилки прогорят, удаляют золу (совком) и загружают новую партию. Мешать опилки в процессе горения нельзя, добавлять новые также не желательно.

Окорок подвешивают в коптильной камере, когда начнется устойчивое дымление опилок. При такой организации копчения нет необходимости постоянно дежурить у топки, подсыпая опилки, дабы не загорелись лежащие под ними дрова. Помните, через поддувало не должно поступать слишком много воздуха, так как тогда вероятно воспламенение опилок Не следует также стремиться к «паровозному» дымлению — спокойная полупрозрачная струя дыма из трубы — то, что требуется. Считается, что дыма в коптильной камере достаточно, когда видимость в ней составляет 10–12 см.

Хорошо было бы установить в коптильной камере датчик дыма (например, инфракрасный), а также соединенный с ним вентилятор, который начнет поддувать воздух в топку при ослабленном дымлении и отсасывать при излишнем его усилении. Наверное перспективна и давно известная идея копчения с применением высокого напряжения. Удобно встроить в топку датчик воспламенения опилок и систему их обрызгивания водой для прекращения горения.

Итак, после строительства коптильни и приведения ее в действие приступают к копчению подсоленного окорока. Но предварительно его нужно зашить в марлю, на которой в процессе копчения станут оседать ненужные и вредные смолы, деготь, копоть. Защищенный марлей окорок вешают в коптильную камеру и коптят трое суток при температуре дыма около 20 °C.

На все копчение у меня уходит 4,5–5 мешков опилок.

Хорошо прокопченный окорок имеет равномерно-желтый цвет шкурки (при длительном копчении — коричневый) и приятно пахнет копченостью. Сначала возможен и кисловатый химический запах окорока, который впоследствии исчезает. В самом процессе копчения нет никаких хитростей. Главные проблемы обычно связаны с конструкцией коптильни.

После окончания копчения с окорока снимают загрязненную марлю и зашивают его в новую, после чего подвешивают в сухом продуваемом месте (лучше всего на чердаке), где он выдерживается при температуре менее 10 °C. Проветривание окорока проводят до полного исчезновения запахи дыма — готовый продукт должен пахнуть ветчиной, а мясо — не иметь кисло-горький привкус. Обычно для выдержки достаточно двух недель. Коптят также и грудинку, и сало. Последнее обычно рекомендуют держать в дыму неделю, но я считаю, что и трех дней вполне достаточно. Вообще же для копчения маленьких порций (например, балыка) не обязательно строить описанную выше коптильню, достаточно соблюсти лишь общую идею и соорудить что-то подобное из подручного материала, так как срок копчения в этом случае всего несколько часов. Готовые продукты также надо выдержать на сквозняке. Хранят готовые копчености в прохладном сухом месте: в холодильнике, на чердаке, завернутыми в неплотную хлопчатобумажную ткань. В подвале копчености не держат!

На этом все. После того, как вы снимете с чердака окорок, отрежьте кусочек и попробуйте. Уверен, язык проглотите!

А. Козловцев

_{http://homemade-product.ru/domashnyaya-kolbasa-zelc-kopchenoe-salo-okorok-koptilnya}_-

Бокал с витаминами

Чтобы наполнить наш организм полезными микроэлементами и витаминами, необязательно давиться таблетками. Можно сложить в блендер разные вкусные продукты и получить восхитительную и питательную смесь.
Мы предлагаем рецепты интересных напитков, ингридиенты которых можно не только приобрести в магазине, но и вырастить на собственном участке.

Шпинат + банан + лимон

Небольшой порции шпината вполне достаточно, чтобы восполнить суточную потребность организма в некоторых витаминах и питательных элементах. Возьмите 350 мл воды, добавьте 3 банана, щедрый пучок листьев шпината, сок половины лимона или лайма и хорошо смешайте в блендере.

Черника + банан + лимон + сельдерей

Черника — это очень вкусная и полезная ягода. Она укрепляет иммунитет и благотворно влияет на зрение человека. Смешайте в блендере 2 банана, 3 столовых ложки черники, сок 1/3 лимона, 2–3 стебля сельдерея, 1 стакан воды.

Сельдерей + шпинат + лайм +банан

Сельдерей — это продукт, который не только обладает свойством сжигать лишние калории, но и богат витаминами и питательными веществами. В блендере взбейте 2 стебля сельдерея, 1 стакан листьев шпината, 1 стакан воды, сок половины лайма, 1 банан. Поливитаминный коктейль готов.

Шпинат + банан + яблоко + лимон

Очень интересное и полезное сочетание — это банан и шпинат. Бананы отлично поднимают настроение, снимают синдром усталости и заряжают энергией. Смешайте 1 стакан свежих листьев шпината, 2 банана, 1 яблоко, 1 стакан воды, сок половины лимона и взбейте в блендере.

Огурец + салатные листья + лимон + мед

Такой простой напиток тоже может порадовать вкусовые рецепторы. Огурец обладает способностью выводить шлаки из организма, а салатные листья являются богатым источником витамина Е. Готовится напиток очень просто и быстро: взбейте в блендере пучок салатных листьев, 1 средний огурец, предварительно очищенный от шкурки, сок половины лимона, 1 стакан воды, ложку меда.

Морковь + свекла + сельдерей + огурец + яблоко + петрушка + имбирь

Готовим густой напиток, в котором сочетается ударная доза витаминов и ярких красок. В блендере необходимо смешать 1 морковь, 1 свеклу, 1 стебель сельдерея, 1 огурец, 2 яблока, пучок петрушки и небольшое количество имбиря. Вкусно и полезно.

Шпинат + латук + сельдерей + груша + банан + лимон

Такой напиток станет прекрасным завтраком, который вдохновит на новые подвиги и поднимет настроение. Кроме того, он укрепит иммунитет и защитные силы организма. Возьмите горсть листьев шпината, 5 листьев латука, 3 стебля сельдерея, 1 грушу, 1 банан, сок лимона или лайма, 1,5 стакана воды. Помойте, нарежьте и отправьте в блендер.

Морковь + яблоко + имбирь + банан + апельсин + мята

Настроение поднимется даже при одном взгляде на этот яркий и сочный напиток. Возьмите 3 морковки, 2 зеленых яблока, кусочек имбиря, 2 банана, 1 апельсин, горсть листьев мяты. Из моркови, яблок и апельсина необходимо сделать сок, а затем смешать в блендере с другими ингредиентами. Не забудьте угостить друга, ведь рецепт рассчитан на 2 порции.

Клубника + брусника + банан + мята

Освежающий и сочный вариант напитка — это ягодный с мятой. Возьмите 200 г замороженной клубники, 150 г мороженой брусники, клюквы или вишни, 2 банана, 1 стакан листьев мяты, 1 стакан воды. Смешайте все ингредиенты и отправьте в блендер.

Банан + яблоко + отруби + + кинза

Отличное начало дня может быть только вместе с напитком, в состав которого входит много полезных ингредиентов. Возьмите половину банана, половину зеленого яблока, I столовую ложку отрубей, пучок кинзы, базилика, шпината или мяты и хорошо взбейте в блендере. Зелень лучше выбрать какую-нибудь одну, чтобы не смешивать вкусы.

Огурец + шпинат + ананас + зеленый чай + лимон + имбирь

Напиток можно приготовить и на основе зеленого чая. Тогда он будет богат антиоксидантами и витаминами. Смешайте все ингредиенты до однородного состояния: 1 огурец, 2 пучка шпината, 2 чашки резанного ананаса, чашку заваренного зеленого чая, сок половины лимона, корень имбиря.

Грейпфрут + льняные семечки + клубника + виноград + авокадо + банан + лимон

В таком напитке содержится большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет и улучшает общее самочувствие. В блендере измельчите ложку льняных семечек. Затем закиньте туда же все остальные ингредиенты: половину грейпфрута, 15 замороженных клубничек, горсть винограда без косточек, патовину авокадо, 1 банан, сок половины лимона или лайма. Хорошо смешайте.

Яблоко + лимон + огурец

Лимон богат витамином С, а яблоко — железом и пектинами. Почему бы не совместить эти ингредиенты в одном напитке? Смешайте в блендере 1 яблоко, сок половины лимона и добавьте 2 огурца.

Ананас + киви + огурец + лимон

Здесь присутствуют вкусные и сладкие фрукты — ананас и киви. Они еще и очень полезны для укрепления иммунитета. Взбейте в блендере до однородной консистенции: 1 киви, 1 огурец, половину небольшого ананаса и сок 1 лимона.

Авокадо + банан + апельсин + зелень + лимон

Авокадо — это очень ценный и питательный плод, который обязательно стоит включить в рацион. Можно добавить витаминов и приготовить напиток из авокадо. Очистите 1 банан и 1 апельсин, отправьте вместе с мякотью авокадо в блендер. Туда же добавьте зелень, стакан воды и сок половины лимона. Полезный коктейль готов!

Яблоко + сельдерей + огурец + свекла + имбирь

Все ингредиенты очень просты, а эффект впечатляет. Возьмите 3 зеленых яблока, 1 стебель сельдерея, 1 огурец, 1 небольшую свеклу и корень имбиря. Все хорошенько смешайте в блендере.

Огурец + петрушка

Да-да, в этом напитке всего два ингредиента. Зато какие! Огурец на 99 % состоит из воды, а петрушка богата антиоксидантами и витаминами. Такое удивительное сочетание свежести и пользы никого не оставит равнодушным.

Имбирь + шпинат + яблоко + мед

Этот напиток по своему ценному составу даст фору, пожалуй, всем и каждому. Имбирь — это очень эффективное противовоспалительное средство, которое также является ценным источником витаминов. Смешай те в блендере 2 больших горсти шпината, 1 чайную ложку свеженатертого корня имбиря, 2 яблока, 2 чайные ложки меда и воду. Воду можно добавлять постепенно, пока не получите желаемую консистенцию.

Черника + гранат + яблоко + огурец + шпинат

Гранат очень полезен для работы сердечно-сосудистой системы. А кисленькая ягодка черника помогает укрепить иммунитет и оставаться здоровым. Соединяем их в сочном смузи. В блендере взбейте 3/4 стакана черники, 1 стакан гранатового сока, 1 очищенное яблоко, 1 очищенный огурец и небольшую горсть листьев шпината.

Апельсин + грейпфрут + лимон + зеленый чаи + банан + мед

Почему бы не приготовить микс из самых полезных для детокса продуктов? Это, бесспорно, зеленый чай и цитрусовые. В блендер добавьте 1 очищенный апельсин, половину грейпфрута, сок половины лимона, стакан охлажденного зеленого чая. 1 размягченный банан и чайную ложку меда. Хорошенько взбейте.

Банан + яблочный сок + морковь + лимон

Возьмите 1 банан, 1 стакан яблочного сока, 2 столовые ложки морковки, нарезанной ломтиками, и сок половины лимона. Все ингредиенты хорошенько взбейте в блендере до однородной консистенции и наслаждайтесь сочным и освежающим вкусом полезного напитка.

Морковь + помидоры + сельдерей + оливковое масло + соль + перец

Для приготовления этого питательного напитка необходимо взять 2 помидора, 1 стебель сельдерея, 1 чайную ложку оливкового масла, соль, перец по вкусу. Все ингредиенты поместите в блендер и хорошо взбейте. Вот и готов заряд витаминов и бодрости!

Брокколи + цветная капуста + грейпфрут + семена льна + миндаль + финики

Вся без исключения капуста является ценным источником витаминов группы В и улучшает работу пищеварительной системы. Готовим смузи сразу из нескольких ее видов. Возьмите несколько соцветий брокколи, несколько соцветий цветной капусты, половину грейпфрута, 1 чайную ложку семян льна, небольшую горсть миндаля и 4 финика и хорошо взбейте в блендере до однородной консистенции.

Киви + груша + петрушка + банан

Киви содержит в своем составе практически все известные витамины, такие как А, группы В, С, Е, РР, а также минералы: кальций, магний, натрий, калий, фосфор. Попробуйте приготовить вкусный напиток из этого фрукта. Смешайте в блендере 3 киви, 1 крупную сладкую грушу, большой пучок петрушки, половину банана. 250 мл воды.

Морковь + помидоры + болгарский перец + чеснок + сельдерей + кресс-салат + шпинат

Морковь богата бета-каротином, который положительно влияет на внешний вид человека, возвращает свежий и отдохнувший вид, дарит заряд бодрости и энергии. Добавьте к 5 морковкам пару-тройку помидоров, 2 красных болгарских перца, 4 зубчика чеснока, 4 веточки сельдерея, 1 чашка кресс-салата и 1 чашку шпината. Получится убойный в хорошем смысле напиток.

Свекла + редиска + морковь + чеснок + петрушка

Овощные напитки еще полезнее фруктовых, так как содержат в своем составе больше полезной клетчатки. Регулярное употребление такого напитка поможет не только укрепить иммунитет, но и избавиться от лишних килограммов. Измельчите в блендере 1 свеклу средних размеров, 3 моркови, 1 редиску, 2 зубчика чеснока и большую горсть петрушки.

Ананас + морковь + яблоко

В этом напитке солирует тропический ананас. Он обладает жиросжигающим эффектом, а также содержит в своем составе вещества, которые повышают активность ферментов, что положительно сказывается на общем здоровье человека. Возьмите половину ананаса, 2 яблока и 2 моркови. Нарежьте все плоды на небольшие кусочки и взбейте в блендере.

Банан + миндаль + корица + соль

Упрощенный вариант напитка с бананом, который, однако, не становится менее полезным. Сюда же добавьте пряную корицу, которая положительно влияет на работу пищеварительной системы и помогает контролировать аппетит. Смешайте в блендере 1 банан, 15 сырых миндальных орешков, 1 стакан воды, 1/2 чайной ложки корицы, щепотку соли.

Болгарский перец + лимон

Такой напиток станет отличным средством против хронической усталости и плохого настроения. Смешайте в блендере 2 болгарских перца и сок половины лимона. Заряд витаминов и радости обеспечен.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Нужно ли чистить воду из водопровода?

Считается, что вода, прошедшая муниципальную очистку и отвечающая требованиям СанПиН безопасна и пригодна к употреблению. На самом деле рамки СанПиН определяются не биологическими потребностями, а техническими и финансовыми возможностями очистки воды из ее природного водоема.
Кроме того, нужно помнить, что каждый человек имеет свои индивидуальные особенности. Поэтому максимальные концентрации, после которых начинается отрицательная реакция организма на то или иное вещество.

Хлорирование воды, применяющееся на водоочистных станциях практически всех развитых стран мира, бесспорно, спасло немало людей от холеры и других напастей, и концентрация хлора в водопроводной воде не является опасной для здорового человека. Однако установлено, что для людей, страдающих астматическими и аллергическими заболеваниями, присутствие хлора, даже в малых концентрациях, ухудшает самочувствие. Кроме того, хлор взаимодействует с органическими соединениями, находящимися в водопроводной воде, с образованием хлорорганических соединений, таких, например, как хлороформ.

После муниципальной очистки вода проходит долгий путь по старым ржавым трубам и при этом снова загрязняется. Загрязняется, в первую очередь:

• коллоидными частицами гидроксо-соединений трехвалентного железа (это придает воде хорошо знакомый всем нам «ржавый цвет»),

• ионами меди, свинца и цинка (из-за кранов, вентилей и других деталей, изготовленных из цветных металлов),

• а также механическими примесями (кусками ржавчины).

Особенно наглядно степень загрязненности воды мы можем наблюдать после проведения различных работ, связанных с ремонтом водопровода и временным отключением воды. Залповый выброс грязи, когда воду наконец включают, способен испортить настроение любой хозяйке.

Какие методы очистки воды наиболее распространены?

Способов, которыми можно очистить воду, несколько. Какие же из них мы должны использовать для того, чтобы эффективно очистить воду для питьевых целей? Чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, необходимо в каждом конкретном случае знать, от чего воду придется чистить. Это можно узнать с помощью химического и бактериологического анализов, однако, как правило, подобные анализы достаточно дороги, и в ряде случаев можно распространенные способы очистки воды.

Надо отметить, что в большинстве случаев доочистка воды фильтром осуществляется не одним способом, а их сочетанием. Именно такой комплексный подход дает наилучшие результаты.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Самый простой способ очистки воды. Механическая очистка воды обеспечивается улавливанием частиц нерастворенных веществ за счет разницы размеров самих частиц и каналов фильтра, по которым протекает очищаемая вода. Проще говоря, вода проходит через своеобразное «сито».

Размер частиц, задержанных фильтром, определяется диаметром каналов в материале водоочистителя, по которым протекает вода (то есть размерами отверстий в «сите»).

Например, колонки, заполненные гранулированным активированным углем с диаметром гранул 0,1–1 мм (100-1000 микрон), способны эффективно задерживать частицы примерно такого же размера. Большая часть нерастворенных в воде частиц имеет гораздо меньший — 0,1—20 микрон — размер. Правда, микроорганизмы не задерживаются при механической фильтрации, так как их размер — 0,4–3 микрона.

Механическая фильтрация широко применяется на муниципальных станциях водоочистки. Этот вид очистки особенно актуален при заборе воды из открытых источников: рек, озер, водохранилищ.

В городских квартирах механическая фильтрация представлена использованием предфильтров (фильтров предварительной очистки).

ИОННЫЙ ОБМЕН

Ионный обмен — это специфический случай сорбции заряженных частиц (ионов), когда обойтись и без них. Рассмотрим наиболее поглощение одного иона сопровождается выходом в раствор другого иона, входящего в состав сорбента. При этом ион, присутствие которого в воде нежелательно, фиксируется на сорбенте. Таким образом, происходит «замещение» одних ионов (назовем их «вредными») на другие (назовем их «безвредными»).

Сорбенты, работающие по такому механизму, называются ионообменными материалами или ионитами. Иониты способны извлекать из воды одни растворенные соли, замещая их другими солями (например, соли кальция и магния могут заменяться на соли натрия).

Чаще всего в процессе водоочистки ионный обмен используется для удаления из воды катионов тяжелых металлов (например, свинца), представляющих опасность для здоровья человека, а также для избавления от нитратов.

Еще одно из применений ионитов — умягчение жесткой воды, то есть удаление из воды избыточного содержания ионов кальция и магния.

Существенной характеристикой ионообменных смол является их обменная емкость, то есть способность «заместить» определенное количество «вредных» ионов. Одно из главных свойств ионообменных смол — это их способность к регенерации после исчерпания «ресурса».

ОБРАТНЫЙ ОСМОС

Обратный осмос — это очистка воды при помощи обратноосмотической мембраны. Вода при таком способе очистки пропускается через мембрану (своеобразное «сито»), поры которой пропускают воду, но не пропускают растворенные в ней примеси (правда, установка не пропускает никакие примеси — ни вредные, ни полезные).

Системы обратного осмоса позволяет получать воду очень высокой степени очистки (близкую к дистиллированной).

Обратным осмосом можно удалять из воды даже одновалентные ионы, например, ионы натрия и хлора.

Этапы очистки воды:

— Входящая в систему водопроводная вода проходит через фильтры предварительной очистки, избавляясь от механических примесей, органических веществ и хлора.

— Фильтрация через обратноосмотическую мембрану, извлечение из воды 98–99 % растворенных минеральных веществ.

— Чистая вода поступает в накопительную емкость и находится там до момента открывания крана чистой воды на мойке.

— Концентрат минеральных солей сбрасывается в канализацию.

— После открывания крана чистой воды на мойке чистая вода из накопительной емкости проходит через постфильтр и поступает в кран чистой воды.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Основана на сложных окислительно-восстановительных реакциях, которые происходят в воде при воздействии на нее сильного электрического тока и приводят к образованию так называемой «живой» и «мертвой» воды.

Этот способ экономичен, так как позволяет достигнуть высокой производительности при небольших затратах.

Электрохимическая очистка распространена в России, но не применяется в быту на Западе (используется только для промышленной очистки, но не для очистки питьевой воды).

Электрохимическая очистка действительно позволяет очистить воду от всех микроорганизмов. Но при этом разрушается также часть органических веществ. Кроме того, поскольку точный состав исходной воды неизвестен, никто не знает, как при воздействии на эту воду сильного электрического тока содержащиеся в ней вещества прореагируют между собой. В результате этих реакций могут получиться совсем «несъедобные» соединения.

ДИСТИЛЛЯЦИЯ

Менее распространенный вид очистки воды. В дистилляционных системах вода сначала испаряется, а затем конденсируется.

То есть, дистилляция — процесс очистки жидкостей, заключающийся в испарении жидкости с последующей конденсацией пара. При этом происходит разделение жидких многокомпонентных смесей на отличающиеся по составу фракции путем частичного испарения смеси и конденсации образующихся паров.

Методом дистилляции можно отделить жидкость от растворенных в ней твердых веществ или жидкостей с сильно отличающимися температурами кипения. Дистиллированная вода относительно чистая, но процесс дистилляции достаточно дорог.

Дистилляционные системы также должны обязательно содержать активированный уголь, так как нет другого способа убрать низкомолекулярную высоколетучую органику (типа хлороформа).

КИПЯЧЕНИЕ

Кипячение — одна из разновидностей такого способа очистки воды как стерилизация.

Стерилизация — это полное освобождение воды от микроорганизмов действием высоких температур или фильтрацией. Фильтрация, как правило, применяется на промышленных установках при больших объемах стерилизуемой воды. В быту чаше всего стерилизация сводится к простому кипячению. Кипячение — это наиболее доступный и наиболее известный способ доочистки воды. Он достаточно эффективен, но имеет свои недостатки.

«Плюсы» кипячения

При температуре 100 °C погибает большинство (но далеко не все!) болезнетворных бактерий. Следовательно, в условиях возможного бактериального загрязнения эта операция весьма полезна.

При кипячении воды в открытом объеме происходит также частичное улетучивание органических соединений, имеющих низкую температуру кипения. Всем известна накипь, которая оседает на стенках чайников после кипячения воды. Эта накипь представляет собой соли жесткости, которые были растворены в воде до того, как ее прокипятили.

В результате кипячения вода становится более мягкой. Происходит это потому что из нее удаляются соли так называемой «временной (карбонатной) жесткости#.

«Минусы» кипячения

Кипячение приводит к уменьшению в воде содержания таких жизненно важных солей, как соли кальция и магния.

Кроме того, кипячение может ухудшать качество воды, так как концентрации нелетучих органических соединений и неорганических примесей (таких как соли тяжелых металлов) возрастают из-завыкипания части воды.

Существенную опасность представляет кипячение хлорированной воды. При кипячении хлор взаимодействует с органическими веществами. При этом образуются вещества, называемые канцерогенами, то есть способствующие возникновению рака.

Кроме того, что кипяченая вода просто «невкусная», ее нельзя хранить дольше суток, так как любая застоявшаяся вода — прекрасная среда для размножения микроорганизмов.

Как правильно кипятить воду?

Обычно кипячение сводится лишь к доведению волы до кипения. Правильно ли это? В общем, правильно, если необходим кипяток. Однако при недлительном кипячении невозможно достичь даже того минимума, который дает кипячение как средство очистки воды. Другими словами, простого доведения воды до кипения недостаточно для того, чтобы обеззаразить ее. Для этого необходимо кипятить воду не менее 10–15 минут. Только при этом значительная часть микроорганизмов гибнет. Правда, к примеру, вирус по имени «Гепатит А» (в народе — «желтуха») погибает только когда воду кипятят не менее чем 25–30 минут.

ВЫМОРАЖИВАНИЕ

Вымораживание применяется главным образом для опреснения воды, то есть для удаления из нее излишков солей. Этот способ основан на той закономерности, что чистая вода замерзает при более высокой температуре (то есть быстрее), чем вода, содержащая соли. Всем городским жителям эта закономерность хорошо известна — дороги не зря посыпают солью для избежания голо;) еда.

Сущность этого метода состоит в том, что воду замораживают (например, в морозильнике). При этом сначала замерзает чистая вода, а между кристаллами льда остается «рассол», то есть смесь воды и солей. Соответственно, «рассол» сливают, не дав ему замерзнуть, а чистый лед растапливают, получая очищенную воду.

Правда, если температура замораживания была слишком низкой, то может случиться, что замерзнет не только чистая вода, но и «рассол».

С другой стороны, нет никакой необходимости, чтобы вода была совершенно лишена солей, без которых человек не может быть полностью здоровым.

СОРБЦИЯ. СОРБЕНТЫ. СОРБЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Сорбцией называют поглощение примесей из газа или жидкости твердыми телами, которые называют сорбентами.

Процесс сорбционной очистки состоит в пропускании газа или жидкости через сосуд, заполненный сорбентом — сорбционный фильтр. Если режим фильтрации и сорбент выбраны правильно, то достигается желаемый результат — удаление из газа или жидкости вредных примесей. Именно так работают противогазы и фильтры для воды.

АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не будет сильным преувеличением сказать, что сорбционные фильтры — это в первую очередь угольные фильтры.

Активированные угли — наиболее широко используемые сорбенты, производимые миллионами гони в год. Это универсальные сорбенты, применяемые для удаления примесей самой различной химической природы.

Получение активированных углей

Сырьем для получения активированных углей служат органические вещества: природные или искусственные.

Природные — это древесина, бурые и каменные угли, тяжелые фракции нефти.

Искусственные — полимерные материалы, производимые химической промышленностью.

В получении активированных углей выделяются две стадии: карбонизация и активация.

Карбонизация — это высокотемпературное разложение сырья в отсутствии кислорода Такое нагревание без горения приводит к получению остатка, состоящего преимущественно из углерода.

После этого материал подвергают активации — обработке водяным паром или углекислым газом при температуре более 80 °C. При этом частицы материала становятся похожими на хороший сыр — по всему объему их пронизывает разветвленная система пор, имеющих самый различный размер: от нескольких ангстрем до нескольких микрон. Таким образом, активированные углеродные материалы — это пористые углеродные материалы.

Активация позволяет получить сорбент с площадью пор около 1000–1500 м² на 1 грамм угля. Эти чрезвычайно высокие величины и объясняют необычайно высокую эффективность активированных углей.

Каким образом активированные угли задерживают примеси?

В разветвленной системе пор активированных углей присутствуют центры, связывающие молекулы примесей. При этом пористая структура углей так разнообразна, что каждой молекуле находится подходящее посадочное место. Небольшие молекулы — например, фенола и хлороформа — сорбируются в самых мелких порах, более крупные молекулы — в порах среднего размера.

Большие макропоры служат транспортными туннелями, по которым молекулы вредных примесей движутся к местам вечной стоянки.

Что определяет качество активированных углей?

Эффективность сорбционного процесса на активированном угле определяется:

— сорбционной емкостью угля, то есть его предельной способностью к поглощению тех или иных примесей (количеством загрязнений, которые может «вобрать» в себя сорбент):

— прочностью связывания примесей на материале (силой взаимодействия молекулы с пористой средой угля). Проще говоря, способностью (точнее, неспособностью) отдавать накопленные примеси обратно в воду;

— скоростью поглощения примесей из раствора (скоростью сорбции).

Почему именно этот параметр — скорость сорбции — особенно важен для водоочистителя? Вода, проходя через фильтр, находится в нем очень недолго. Продолжительность контакта воды с сорбентом составляет секунды, и очень важно, чтобы за это короткое время вода успевала полностью очиститься от вредных примесей. Вот почему так важно, чтобы сорбент «впитывал» примеси очень быстро.

В значительной степени качество активированных углеродных материалов зависит от исходного сырья. Не вдаваясь в подробности, отмстим, что традиционно наилучшими для использования в фильтрах для очистки питьевой воды считаются активированные угли, полученные из скорлупы кокосового ореха. Именно они используются всеми ведущими производителями водоочистителей.

Далее, эффективность работы угольного сорбционного фильтра зависит от степени дробления угля. В целом, чем меньше размер частичек угля, тем большей удельной поверхности контакта сорбента с очищаемой водой удается достичь. Это, в свою очередь, обеспечивает увеличение скорости очистки воды при прочих равных условиях.

Как используются активированные угли в очистке воды?

Как правило, в виде насыпного слоя. Добросовестные производители конструируют фильтры таким образом, чтобы обеспечить время контакта очищаемой воды с угольным слоем не менее 30 секунд.

Будьте внимательны! Приобретая сорбционный фильтр, стоит очень внимательно относиться не только к указанному в паспорте ресурсу, но и к допустимой скорости фильтрации. Сорбционные фильтры эффективны только если вода проходит через фильтр достаточно медленно. Так, фильтр, в котором 100 г угля, в минуту позволяет качественно очистить лишь 200 мл воды, то есть один стакан. Чем выше скорость воды, тем ниже степень ее очистки. И чем больше фильтр (то есть чем больше объем сорбента), тем быстрее он может фильтровать воду. Чем более мелкий уголь используется, тем лучше.

От чего очищают воду активированные угли?

Гранулированные активированные угли очищают воду от различных органических примесей, а также от активного хлора. В то же время для удаления тяжелых металлов и бактерий они неэффективны.

Недостатки сорбентов на основе активированных углей

Среди недостатков сорбционных систем нужно назвать, прежде всего, быструю «засоряемость» активированного угля. Это неудивительно — ведь ресурс сорбента ограничен площадью поверхности, к которой может «прилипать» «грязь». Когда вся поверхность сорбента уже занята, вода просто перестает очищаться.

Еще один недостаток. Уголь представляет собой прекрасную среду для развития микрорганизмов. В теплых условиях, при обилии влаги в активированном угле начинают очень быстро размножаться бактерии, грибки и плесень, и очень скоро активированный уголь превращается в черную слизь. Поэтому, используя сорбционные фильтры, необходимо внимательно следить, чтобы картридж не работал дольше положенного срока, и своевременно заменять его. Не стоит экономить на картриджах, ведь фильтр, отработавший свой ресурс, красивая, несовершенно бесполезная вещь. Для того чтобы избежать размножения бактерий в фильтрах, в сорбент добавляют бактерицидную добавку.

Обычно уголь, который применяется для водоочистки, насыщают серебром. Серебро придает углю бактериостатичные свойства, но серебра в фильтре должно быть очень немного (по мировым стандартам — не больше, чем 50 частей на миллиард). Серебро — такой же токсичный и опасный для организма металл, как и свинец. К тому же, иногда серебро может частично «смываться» в уже отфильтрованную воду, что не всегда и не для всех хорошо.

Что такое «карбонблок»?

Карбонблок — относительно новое технологическое достижение в использовании активированных углей. Карбонбюк получают из порошкового активированного угля, который смешивается с измельченным полиэтиленом, после чего подвергается спеканию (частички угля размером от 20 до 50 микрон «склеены» между собой полиэтиленом).

Результатом операции является монолитное изделие с хорошими сорбционными характеристиками. Это плотная структура, задерживающая частицы размером до нескольких микрон.

Можно изготавливать карбонблокл с номинальной пористостью менее 1 микрон, что позволяет использовать их для фильтрации микроорганизмов. Однако такие карбонблокл достаточно быстро забьются нерастворимыми частицами, присутствующими в воде. Поэтому плотные карбонблоки целесообразно использовать в комбинации с другими сорбционными фильтрами, для окончательной очистки воды.

Активированные углеродные волокна

Активированные углеродные волокна получают карбонизацией и активацией искусственных полимерных волокон, прежде всего вискозных.

В результате получают активированный углеродный материал, состоящий из нитей толщиной 6-10 микрон, благодаря чему обеспечивается чрезвычайно развитая поверхность контакта сорбента с водой, а следовательно — высокая скорость удаления примесей. Волокнистая структура слоев материала обеспечивает невысокое гидравлическое сопротивление слоя сорбента.

При активации тонких волокон в материале образуется микропористая структура, обеспечивающая чрезвычайно высокую энергию взаимодействия материала с органическим молекулами. При этом молекула взаимодействует с сорбентом несколькими своими центрами, запутываясь в «паутине» связей. По силе связывания примесей активированные углеродные волокна заметно превосходят дробленые активированные угли.

Наличие на поверхности материала большого количества кислотных и основных групп приводит к способности активированных углеродных волокон поглощать заметные количества ионов тяжелых металлов, что также выгодно отличает их от активированных углей и делает похожими на другой класс сорбентов — ионообменные смолы.

Интересной особенностью активированных углеродных волокон оказалась их способность сорбировать клетки микроорганизмов, подавляя их жизнедеятельность.

Активированные углеродные волокна превосходят обычные активированные угли по всем основным параметрам: сорбционной емкости, силе связывание сорбированных молекул, скорости сорбции. Дополнительно они сорбируют тяжелые металлы и подавляют рост бактерий.

Таким образом, активированные углеродные волокна идеально приспособлены для очистки воды в бытовых условиях, где размер фильтра ограничен, а время протекания воды через фильтр должно быть достаточно маленьким, чтобы получить несколько литров воды в течение нескольких минут (только тогда фильтром удобно пользоваться).

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ?

Изготавливая водоочиститель, производитель должен достичь нескольких целей:

— высокое качество очистки;

— хорошие потребительские свойства;

— умеренная цена.

В связи с этим ответ на поставленный вопрос следующий: надо использовать все типы материалов по назначению:

• Гранулированные активированные угли — для общей очистки воды.

• Активированные углеродные волокна — для глубокой очистки от вредных примесей.

• Карбонблок — для конечной фильтрации.

_{http://zdorovja.com.ua/content/view/501/l1}

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Как дисциплинировать двухлетнего ребенка

Дети обычно развивают свою личность и становятся более независимыми к двум годам, что может привести к нежелательному капризному поведению. Действительно эта возрастная группа имеет некоторые проблемы. Но взрослый вполне способен дисциплинировать малыша, вразумляя его так, что бы ребенок понимал к каким последствиям приведут те или иные его действия.

ОТВЛЕКИТЕ И ПЕРЕНАПРАВЬТЕ

1. Предложите вашему ребенку деятельность, которая отличается от той, при которой он/она ведет себя неправильно. У двухлетних детей короткая продолжительность концентрации внимания.

2. Сделайте так, чтобы хорошее поведение казалось ребенку веселым. Если ваш двухлетний малыш отказывается собирать игрушки, то превратите этот процесс в игру. Предложите ребенку показать вам как быстро он может сложить вес игрушки в коробку.

3. Измените сценарий. Держите закрытыми двери тех комнат, где он может попасть в беду. Отведите ребенка в детскую или его/ ее спальню, где его/ее действия будут продуктивными, а не проблематичными.

4. Будьте готовы. Если истерика вспыхивает в магазине. Когда вы говорите «нет» пакету конфет, то имейте под рукой его любимый фрукт или крекеры, чтобы перенаправить голод или желание ребенка.

ПЕРЕРЫВЫ

1. Установите специальное время для таймаутов. Некоторые родители используют стул или скамейку или ставят подушку на пол, чтобы ребенок отдохнул и собрался силами.

Убедитесь, что зона отдыха находится далеко от отвлекающих вещей и опасностей.

2. Назовите время тайм-аута как нечто другое, потому что двухлетний ребенок может не понять терминологию. Скажите, что ему нужен перерыв или спокойное время.

3. Ограничьте количество времени таймаута. Большинство экспертов рекомендует минуту или две. Ваша цель — поощрять хорошее поведение, а не сделать так, чтобы ваш ребенок почувствовал, что он/она плохой.

4. Хвалите хорошее поведение после таймаута. Ваш двухлетний ребенок должен начать различать какое поведение приводит его/ее к неприятностям, а какое привлекает позитивное внимание.

ОГРАНИЧЕНИЯ И СТРУКТУРА

1. Установите границы, которые обеспечат безопасность вашего ребенка и помогут ему чувствовать себя в безопасности. Например, он/она не поедет к бабушке, если он/она не будет как следует сидеть в автокресле.

2. Сделайте так, чтобы ваш ребенок громко сказал правило или ограничение. Это укрепит правила и поможет ему понять их. Например, когда вы переходите улицу, вы вместе можете произнести: Мы всегда держимся за руки, когда переходим улицу.

3. Помните, что вы должны быть последовательны. Ваш двухлетний ребенок не будет следовать вашему правилу не стоять в ванной, если вы позволите ему один раз сделать это.

4. Обеспечьте структуру. Это создаст надежную среду для вашего двухлетнего ребенка и сократит проблемы дисциплины. Например, если вы придумаете ритуал подготовки ко сну, который всегда будет начинаться в 20:30, не будет больше пререканий по поводу отправления ко сну, потому что ваш малыш будет знать что его ждет.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1. Позвольте поведение, которое ведет к естественным последствиям. Но это нужно делать только в том случае, если это не навредит вашему ребенку или кому-нибудь еще. Например, если ваш ребенок сидит на высоком стульчике и сбрасывает сок, то позвольте ему сбросить кружку-непроливайку.

2. Объясните естественные последствия. Ваш двухлетний ребенок несомненно попросит свой сок. Укажите, что он сбросил свой сок и больше не может его взять.

3. Закрепите произошедшее. Возможно, вам понадобится объяснить последствия более одного раза, пока ребенок свяжет сбрасывание сока и то, что он больше не может взять его.

4. Предложите напоминание. В следующий раз, когда ваш двухлетний ребенок будет сидеть на высоком стульчике, напомните ему/ей, что если он сбросит сок, то больше не сможет его взять.

Совет

Постарайтесь оставаться спокойными. Дисциплинирование двухлетнего ребенка может измотать нервы любого родителя. Если вы будете кричать и терять контроль, то это только ухудшит ситуацию. Дайте себе тайм-аут, если вам это необходимо.

_{http://ru.wikihow.com/}

Как жить с ребенком в мире и дружбе

10 простых уловок для общения с детьми

Вместо раздраженного: «Пошли скорее, сколько тебя ждать!»

Скомандовать: «На старт, внимание… марш! Побежали!»

Вместо угрожающего: «Ешь, иначе не получишь десерт».

Обрадовать: «После того, как исчезнет эта крооохотная котлетка, к тебе прилетит что-то вкусное».

Вместо грубого: «Убери за собой»

Произнести мечтательным голосом: «Вот если бы ты был волшебником, и смог бы наколдовать морячок на столе…»

Вместо рассерженного: «Не мешай!»

Сказать: «Иди, поиграй немного сам. А когда я освобожусь, мы устроим мини-праздник».

Вместо недовольного: «Не капризничай, пиратская футболка в стирке, надевай ту, которая есть».

Примирить с неприятностью: «Смотри-ка, а вот родственник твоей пиратской футболки. Давай ее наденем?»

Вместо риторического: «Ляжешь ты, наконец, спать!»

Поинтересоваться: «Показать тебе хитрый способ укрывания одеялом?»

Вместо злого: «По попе захотел?»

Выпустить пар: «Интересно, кому это я сейчас уши оторву и шею намылю?»

Вместо бессильного: «Чтобы я никаких «не хочу» не слышала!»

Неожиданно закричать: «Ой, смотри, капризка прибежал. Лови, лови его, чтобы он нам настроение не портил!»

Вместо нудного: «Сколько раз повторять»

Сказать таинственным шепотом: «Раз-два-три, передаю секретную информацию… Повторите, как слышали».

Вместо менторского: «Руки помыл?»

Предложить: «Спорим, что вода с твоих рук потечет черная?»

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Семь способов красиво завязать галстук

Умение правильно завязывать галстук — один из самых важных навыков в арсенале настоящего мужчины и заботливой жены. На сегодняшний лень существуют десятки способов создания узлов, и каждый из них зависит от личных предпочтений. Всех их объединяет одно — они делают мужчин неотразимыми.

Простой узел

Простой узел, также известный как «ориентал» или «кент», очень легок в освоении, так как содержит всего несколько шагов. Этот узел хорошо смотрится с толстыми галстуками и подходит для высоких мужчин.

1) Разворачиваем широкий конец галстука швом наружу.

2) Пропускаем широкий конец под узкий.

3) Затем накладываем на него широкий конец.

4) Просовываем активный конец галстука в шейную петлю снизу.

5) Протягиваем широкий конец в образовавшееся после 4-го шага ушко.

6) Опускаем вниз широкий конец, чтобы затянуть узел галстука. Получаем простой узел.

Для регулирования диаметра шейной петли перемещайте узел по тонкому концу.

Четвертной узел

Назван в честь джентльменского клуба XIX века «Four-in-Hand». В России более известен как четвертной. Это действующий чемпион среди галстуков. Его популярность обусловлена простотой и универсальностью.

1) Обвязываем галстук вокруг шеи так, чтобы широкий конец находился справа, а тонкий — слева, при этом лицевая сторона галстука находится сверху. При завязывании используем только активный (широкий) конец.

2) Скрещиваем широкий конец с узким, при этом широкий находится над узким.

3) Заводим широкий конец галстука под узкий.

4) Делаем это еще раз.

5) Проводим широкий конец галстука в шейную петлю снизу вверх с внутренней стороны.

6) Протягиваем широкий конец в образовавшуюся от широкого конца петлю.

7) Опускаем вниз широкий конец, чтобы затянуть узел галстука, — и «четверка» готова. Перемещайте узел по тонкому концу для регулирования диаметра шейной петли.

Двойной узел

Это узел компактной формы. Отлично подходит для рубашек с длинным воротничком. Галстук должен быть из мягкой ткани, не очень короткий.

1) Обвязываем галстук вокруг шеи так, чтобы широкий конец находился слева, а узкий справа. Узкий конец расположите немного выше пупка (расстояние может меняться в зависимости от высоты человека, длины и толщины галстука). При завязывании используем только активный (широкий) конец.

2) Перекрещиваем широкий и узкий концы, широкий должен располагаться сверху.

3) Пропускаем широкий конец под узкий.

4) Накладываем широкий конец на узкий.

5) Второй раз пропускаем широкий конец под узкий.

6) Накладываем широкий конец на образовавшуюся вокруг узкого конца петлю.

7) Просовываем активный конец галстука в шейную петлю снизу.

8) Протягиваем широкий конец в обе образовавшиеся петли.

9) Натягиваем вниз широкий конец, чтобы затянуть узел галстука. Перемещайте узел по тонкому концу для регулирования диаметра шейной петли. В двойном узле первая (внутренняя) петля должна немного выглядывать снизу.

Виндзор

1) Лицевая сторона галстука смотрит вперед, широкий конец расположен справа, маленький — слева. Перемещается только активный (широкий) конец.

2) Перекрещиваем широкий и тонкий концы, так чтобы широкий располагался над тонким.

3) Просовываем активный конец галстука в шейную петлю снизу вверх.

4) Заворачиваем его вниз в ту же сторону, что и после 2-го шага.

5) Направляем широкий конец под узкий.

6) Поднимаем широкий конец галстука вверх.

7) Заворачиваем его вниз, через шейную петлю, в ту же сторону, что и после 5-го шага.

8) Оборачиваем широкий конец поверх узкого.

9) Просовываем активный конец галстука в шейную петлю снизу вверх.

10) Проводим широкий конец в образовавшуюся после 9-го шага петлю.

11) Аккуратно затягиваем узел галстука, при необходимости поправьте складку под узлом. Регулируйте диаметр шейной петли, перемещая узел по тонкому концу. Узел «Виндзор» готов!

Галстук-бабочка

1) Оборачиваем галстук-бабочку вокруг шеи, лицевой стороной вверх. Отрегулируйте галстук так, чтобы один конец был длиннее другого. Назовем один конец «конец А» (длинный), другой — «конец Б» (короткий).

2) Перекрещиваем концы так, чтобы длинный оказался сверху.

3) Пропускаем конец А в шейную петлю.

4) Складываем конец В вдвое, чтобы придать форму банта, и укладываем поперек конца А.

5) Опускаем конец А вниз, на середину банта, который был сделан в 4-ом шаге.

6) Придерживая конец В, складываем конец А лицевой стороной друг к другу, как показано на схеме, и сжимаем в изгибе.

7) Протягиваем сложенный конец А через петлю позади конца В.

8) Берем бант за два конца и потягиваем в разные стороны для затягивания узла.

9) Поправляем, чтобы добиться симметрии.

10) Ваша бабочка готова!

Пратт

Изобретатель узла Джерри Пратт работал в торговой палате США. В течение 30 лет Пратт завязывал свой галстук собственным узлом, отличным от других, прежде чем ведущий Дон Шелби «открыл» его и рассказал об этом в эфире местного телевидения в 1989 году.

1) Обратная сторона галстука смотрит вперед, широкий конец расположен справа, маленький находится слева. Перемешается только активный (широкий) конец.

2) Перекрещиваем широкий и узкий концы, так чтобы широкий располагался под узким.

3) Поднимаем широкий конец галстука вверх.

4) Пропускаем его вниз через шейную петлю.

5) Направляем широкий конец поверх узкого.

6) Просовываем активный конец галстука в шейную петлю снизу вверх.

Элдридж

«Элдридж» — нестандартный, сложный и эффектный узел галстука, который завязывается в 15 шагов. Он был изобретен Джеффри Элдриджем в 2007 году и быстро стал популярным. В отличие от подавляющего большинства галстучных узлов «элдридж» завязывается с помощью перемещения узкого конца.

1) Расположим галстук вокруг шеи лицевой стороной наружу. Окончание широкого конца должно покоиться над пряжкой ремня. При завязывании перемещаем только узкий конец.

2) Перекрещиваем узкий и широкий концы, при этом узкий должен располагаться сверху.

3) Заворачиваем узкий конец на другую сторону, обернув широкий с внутренней стороны.

4) Поднимаем узкий конец вверх над шейной петлей.

5) Пропускаем узкий конец через шейную петлю сверху вниз и выводим на противоположную шагу № 3 сторону.

6) Накладываем узкий конец на широкий и заводим в шейную петлю снизу вверх.

7) Проводим широкий конец в образовавшуюся после 6-го шага петлю.

8) Аккуратно затягиваем узел галстука. Регулируйте диаметр шейной петли, перемещая узел по тонкому концу.

7) Опускаем поднятый вверх после 6-го шага узкий конец вниз на противоположную сторону и заводим за широкий конец с обратной стороны. На этом шаге не затягиваем узел.

8) Заворачиваем узкий конец на другую сторону и просовываем в образовавшуюся после 7-го шага петлю.

9) Затягиваем узел, потянув узкий конец в сторону.

10) Пропускаем активный конец через шейную петлю сверху вниз с одной стороны.

11) Еще раз через шейную петлю сверху вниз, при этом узкий конец должен оказаться с обратной стороны. Не затягиваем узел.

12) Заворачиваем узкий конец на другую сторону и просовываем в образовавшуюся после 11-го шага петлю.

13) Тянем за тонкий конец, чтобы затянуть узел.

14) Прячем оставшуюся часть узкого конца за шейной петлей.

15) Узел «элдридж» готов. Пускай другие завидуют!

Садовый сервировочный столик на колесах

Шашлык или барбекю на даче частенько приходится устраивать в «походных условиях», если размеры участка не позволяют разместить на нем полноценную площадку для барбекю. Предлагаемый сервировочный столик на колесах позволит уменьшить неудобства.

Материалы и инструменты

Для изготовления садового сервировочного столика понадобятся следующие материалы:

• фанера,

• колеса дня тележки,

• крепеж (металлический мебельный уголок, шурупы-саморезы),

• наждачная бумага.

Фанера должна быть толщиной не менее 10–15 мм. От ее качества зависит внешний вид и себестоимость конечного изделия. Выбирая колеса, учтите, что сервировочный столик на колесиках предназначен для эксплуатации на садовых дорожках и грунтах без специального покрытия. В таких условиях колеса малого диаметра будут неудобны, поэтому остановите свой выбор на варианте диаметром не менее 10 см.

Устанавливать четыре поворотных колеса необязательно, садовый столик может обойтись парой обычных впереди, и парой поворотных сзади. Применение хотя бы одного колеса с тормозом-стопором обеспечит столику устойчивость.

Для распиловки фанеры и сборки садового сервировочного столика на колесах необходим инструмент:

• электрический лобзик,

• дрель,

• корончатые сверла,

• рашпиль,

• отвертка.

Можно обойтись обычным лобзиком и простой отверткой. Но пилить толстую фанеру вручную трудно, да и шурупы в хорошую фанеру идут неохотно. Поэтому предпочтительно использовать электрический лобзик и аккумуляторный шуруповерт.

Подготовка деталей и сборка

Чтобы вырезать необходимые дня столика детали, достаточно половины листа фанеры стандартного размера 1525x1525 мм. Примерная схема распиловки и размеры каждого фрагмента представлены на рисунке.

Отверстия-рукоятки в верхней части боковин вырезают при помощи дрели корончатыми сверлами, с окончательной доводкой рашпилем.

Вырезанные заготовки при необходимости шлифуют наждачной бумагой, покрывают лаком или красят. Использование ламинированной фанеры позволит исключить малярные операции.

Крепление деталей между собой осуществляют с помощью металлического мебельного уголка и шурупов-саморезов.

Колеса устанавливают после сборки всех остальных деталей. Остановив выбор на неповоротных колесах, особое внимание обратите на то, чтобы они были установлены строго параллельно, иначе столик будет тормозить при движении или сворачивать с прямого пути. Поворотные колеса устанавливают таким образом, чтобы свисающие боковины не мешали при повороте. Тормоз-фиксатор должен слегка выглядывать из-под нижней полки садового столика, чтобы на него было удобно надавливать ногой.

С целью снижения трудозатрат, при вырезке отверстий-рукояток их можно сделать круглыми, или вообще вместо них установить пару дверных ручек.

_{http://www.diy.ru/post/2775/}

Стол из детской коляски своими руками

Когда малышей перестают возить в детской коляске, последнюю в лучшем случае отдают родственникам, у которых есть кого возить. Иногда ее ходовую часть приспосабливают для других колясок, а ненужный верх просто выбрасывают. Так, однажды ко мне попали несколько колясочных крестовин, на которых подвешивается корзина для ребенка. Я их приспособил для складных столиков и стульев. Ведь сама крестовина, состоящая из двух стальных трубок, согнутых в виде буквы П и соединенных в середине стоек штифтами, представляет собой практически готовые ножки для столика или стула. Изготовить для крестовин столешницу (для стола) или сиденье (для стула) легко из многослойной фанеры толщиной 10…12 мм. Так как стулья и столы я мастерил по одной схеме, поэтому приведу технологию изготовления только складного столика.

Столешницу вырезал размером 55x55 см, снизу к ней шурупами (головки утоплены) прикрепил рамку из реек сечением 40x16 мм, после чего углы столешницы скруглил (см. рис.). На одном из брусков рамки двумя полухомутами зафиксировал одну перекладину крестовины. Для другой перекладины крестовины на бруске противоположного края столешницы установил пружинящий зажим. Таким образом получился столик высотой около 35 см. Высота получилась маловатой, поэтому снизу к столешнице привинтил еще три бруска на расстоянии 6 см друг от друга, на которых тоже предусмотрел зажимы. Теперь, переставляя не закрепленную полухомутом перекладину на тот или иной зажим, можно установить высоту столика в 35,47 и 53 см.

Такими столиками у нас дома уже несколько лет с удовольствием пользуются мои внуки дошкольного и младшего школьного возраста. При необходимости эти столики легко сложить и спрятать за шифоньером, где они никому не мешают. Их же мы берем с собой при вылазках на природу. Верх столика можно покрасить, но лучше облицевать линолеумом.

Рис. Самодельный раскладной столик:

_{1 — полухомут; 2 — бруски рамки; 3 — бруски-упоры; 4 — трубки крестовины; 5 — столешница; 6 — зажимы}

В помощь водителю

Гимнастика за рулем

Используйте минуты простаивания в пробках с пользой для себя. Выполняйте несложные упражнения, от которых непременно почувствуете прилив сил и ощутите бодрость.

1. Для улучшения кровообращения в органах малого таза.

Упереться руками в край сиденья и, напрягая мышцы ягодиц и промежности, приподнять себя — как будто пытаясь разглядеть, что там впереди. Нужно почувствовать напряжение во всем теле. Быть в этом положении 5-10 секунд, затем расслабиться и опуститься в кресло. Повторить 2–3 раза. Дыхание не задерживать.

2. Для отдыха позвоночника и улучшения кровоснабжения головного мозга.

Положить предплечье правой руки на руль, а левой — на спинку кресла. На выдохе плавно повернуть туловище и голову влево и посмотреть за левое плечо, на вдохе — вернуться в исходное положение. Повторить в медленном темпе 2–3 раза. Затем поменять положение рук и выполнить повороты вправо.

3. Для снятия напряжения в затылке.

Положить ладони на колени слегка расставленных ног (исходное положение). На выдохе плавно опустить голову вниз, стараясь подбородком коснуться груди. На вдохе медленно поднять голову, спину держать прямо. Повторить 2–3 раза.

4. Для расслабления мышц шеи и отдыха глаз.

Исходное положение — то же, что и в предыдущем упражнении. На выдохе плавно повернуть голову налево и посмотреть за левое плечо, на вдохе вернуться в и.п. Затем повернуть голову направо и посмотреть за правое плечо. Темп медленный. Повторить 2–3 раза в каждую сторону.

5. Для устранения скованности в плечевых суставах.

Исходное положение — то же. Выполнить с максимальной амплитудой круговые движения в плечевых суставах. Сделать в среднем темпе 5–7 вращательных движений вперед и столько же назад. Дыхание не задерживать.

6. Для ликвидации мышечного напряжения в плечевом поясе и улучшения кровоснабжения головного мозга.

Голову наклонить вправо, ладонь правой руки положить на левое ухо, левая рука — на левом колене. На выдохе плавно опустить левое плечо, чтобы почувствовать, как растягиваются боковые мышцы шеи. На вдохе вернуться в и.п. Повторить в медленном темпе 2–3 раза. Спину держать прямо. Затем поменять положение рук и опустить правое плечо.

7. Для профилактики венозного застоя в ногах.

Ступни поставить параллельно на небольшом расстоянии друг от друга. Поднимать и энергично (ударяя о днище машины) опускать пятки. Повторить 6–8 раз в среднем темпе.

8. Для снятия напряжения в голеностопных суставах.

Поставить стопы на пятки, выполнить в среднем темпе круговые движения стопой по 4–6 раз в каждую сторону. Спину держать прямо.

Таким образом, время, проведенное в пробках, можно использовать как активный отдых.

Список основных лекарственных препаратов, после приема которых нельзя управлять автомобилем:

димедрол, пипольфен, клофелин, раунатин, фенамин и его производные, первитин, фенатин, пирадрол, меридил, ипразол, имизин, новокаин (внутримышечно), атропин, скопопамин, элениум, седуксен, реланиум, диазепам, тазепам, пропазин, тизерцин, этаперазин, френолон, трифтаэин, мажептил, неупептил, сонапакс, меллерил, хлорацезин, пропаронолол, эуноктин, эфедрин, барбитал, фенилбарбитал, этаминал, гексенал, тмопентал. Препараты мышьяка, морфин, героин, кокаин, эргометдан, эрготал, эрготамин, радедорм, ноксирон, триптиюл, амитриптилин, имижн, пилокарпин, анаприлин, циклодол, галоперидол, хлориротекоен, кодеин (большие дозы), феназепам.

Прием этих препаратов в сочетании с этиловым спиртом недопустим.

_{http://mednet.ru/images/stories/files/zosh/gimnastika_zo_rulem.pdf}

Столик на подлокотник дивана

Как приятно, сидя на диване и читая интересную книгу, насладиться ароматным кофе. Но что делать, если возле дивана нет столика, на который можно было бы поставить горячую чашку. Придется либо оторваться от книги и выпить кофе на кухне, либо ставить на диван поднос, стараясь его не задеть и не разлить напиток. Но есть и другой выход — можно изготовить специальный столик с подстаканником, который будет устанавливаться на подлокотник дивана.

Инструменты для изготовления столика на подлокотник дивана:

струбцины (длина от 20 см), кольцевая пила (диаметр подберите на свое усмотрение), рулетка, карандаш, дрель, кондуктор для сверления потайных угловых отверстий (не обязательно).

Материалы:

деревянная дощечка, распиленная на три равных отрезка, небольшой кусок тонкой фанеры, столярный клей, морилка, мелкая наждачная бумага, лак, шпон (не обязательно), длинные шурупы (не обязательно).

1. Измерьте подлокотник дивана и определитесь с размерами статика. Рассчитайте длину и ширину каждой из трех дощечек.

В нашем случае длина верхней и боковых дощечек составила 350 мм. Чтобы определить ширину верхней дощечки, к ширине подлокотника нужно прибавить две толщины боковых дощечек. Ширина боковин выбирается произвольно, желательно ее подобрать так, чтобы можно было использовать доску стандартных размеров.

2. Размеры фанеры примерно должны соответствовать ширине подлокотника. Фанера должна полностью перекрывать отверстие в верхней дощечке.

3. На верхней дощечке отметьте центральную точку будущего отверстия, предварительно примерив кольцевую пилу. Если кольцевая пила достаточно широкая, вам вряд ли удастся вырезать отверстие с помощью обычной дрели. В этом случае понадобится сверлильный станок. В качестве альтернативы можно воспользоваться лобзиком.

4. Обработайте наждачной бумагой края выпиленного отверстия, а также ошкурьте поверхности дощечек. Углы и грани ошкуривать не нужно, иначе при стыковке деталей могут образоваться зазоры.

5. Если у вас есть кондуктор для сверления потайных угловых отверстий, зафиксируйте его с помощью струбцины на боковой дощечке. Просверлите направляющие отверстия. То же сделайте со второй боковиной. Если такого приспособления у вас нет, этот шаг можно пропустить.

6. Тонким слоем нанесите столярный клей на верхние кромки боковых дощечек. Если вы просверлили направляющие отверстия, соедините три дощечки винтами. Наплывы клея нужно сразу же вытереть

7. Если вы решили обойтись без винтов, просто стяните детали с помощью струбцин. Дайте клею просохнуть.

8. Когда клей полностью просохнет, и вы будете уверены в надежности соединений, можно еще раз ошкурить все поверхности. В этот раз сгладить можно и углы.

9. Покройте дерево морилкой подходящего цвета. Дайте ей просохнуть в течение 12 часов. Затем поверхность можно аккуратно обработать самой мелкой наждачкой, чтобы удалить торчащие волокна древесин!! поднявшиеся от воздействия влаги. Если цвет дерева получился недостаточно насыщенным, можно повторно нанести морилку.

10. С помощью столярного клея под отверстием в верхней дощечке зафиксируйте кусочек тонкой фанеры. Прижмите фанеру струбцинами. Вытрите выступивший клей. Дайте клею просохнуть.

11. Покройте столик глянцевым или матовым лаком. Так вы защитите древесину от воздействия влаги.

Такой столик можно установить на подлокотник дивана, на него поставить чашку горячего кофе и книгу.

_{http://www.diy.ru/post/7064}

_{* * *}

_{Главный редактор: Наталия Захарова}

_{Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 28.05.2015. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «NewtonC». Усл. печ. л. 11,70. Уч. — изд.л. 13,81. Тираж 2000 экз. Цена в рознице договорная. Заказ № 2609}

_{Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4 Телефон редакции: (495) 691-07-42; 691-19-43}

_E-mail:_@znanie._org_znanie

_{Отпечатано в ОАО «Первая образцовая типография» филиал «Чеховский печатный двор».}

_{142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1}

_{Сайт www}_.chpd.ru_{, E-mail: sales}_@chpk.ru

_{Производственный отдел: 8 (499) 270-73-59}

Последние комментарии

Впечатления

Основы профессии сварщика. Столики своими руками на любой случай...("Сделай сам" №2∙2015) [Автор неизвестен] (fb2) читать онлайн

От редактора

Бизнес как довольствие

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Ходит пилочка по кругу

Устройство и принцип работы

Расходные материалы

На что следует обратить внимание при выборе электролобзика

Популярные модели

Лобзик в вопросах и ответах

Мастер-класс ручного выпиливания

Основы сварочного дела

ТЕХНОЛОГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ

СВАРКА ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ СВАРОЧНИКА

СВЕТОФИЛЬТРЫ

НАЧИНАЕМ СВАРИВАТЬ

ИЗ СЛОВАРЯ СВАРЩИКА

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Чтобы летом не пропасть

что нужно знать при покупке кондиционера для городской квартиры

Подходящий тип

СТОИТ УЧЕСТЬ

КОНДИЦИОНЕР В КВАРТИРЕ

ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР — СОВРЕМЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

СЛОВО О ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

ФУНКЦИОНАЛ НА ПОЛЬЗУ

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

Свет по всем правилам

Как выбрать светильники для ванной комнаты?

Виды светильников и месторасположение

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО

Пол в шашечку

Укладка линолеума своими руками

Подготовка оснований для укладки линолеума

Мастики и клеи

НАШ АГРОСАМ

Многоядные вредители

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК

ПЕСЧАНЫЙ МЕДЛЯК

БАХЧЕВАЯ ТЛЯ

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ

ТАБАЧНЫЙ ТРИПС

БЕЛОКРЫЛКА

ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ

РОСТКОВАЯ МУХА

СОВКА-ГАММА

Новый взгляд на сад

КАНТРИ-САД — МЕЧТА САДОВОДА

ВЕРАНДА

ЗАБОР ВОКРУГ ДАЧИ ИДИ САДА

САДОВАЯ ДОРОЖКА ИЗ ДЕРЕВА

БЕСЕДКА НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

ПОДСВЕТКА, ПРЕВРАЩАЮЩАЯ САД В СКАЗКУ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Решаемся на «мокрое дело» или как открыть автомойку

ШАГ ПЕРВЫЙ

ШАГ ВТОРОЙ

ШАГ ТРЕТИЙ

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

ШАГ ПЯТЫЙ

ШАГ ШЕСТОЙ

ШАГ СЕДЬМОЙ

ШАГ ВОСЬМОЙ

Солнечный коллектор из пивных банок

Исправляем ошибки ремонта

Окраска известковыми и клеевыми составами

При окраске масляными и эмалевыми составами

Проблемы при оклейке обоями

С глаз долой?

Какими должны быть провода?

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Сама садик вышивала

Основные правила вышивки крестом

30 золотых правил хорошей хозяйки

СТИРКА